Дешевые авиабилеты онлайн

 

Путевая заметка Игорь Савицкий «Путешествие в Тавриду»

Автор: Игорь Савицкий
[ читать все путевые заметки (2) в блоге автора ]
Комментариев: . оставить свой комментарий



Опубликовано: 08.08.2015 19:35
Рейтинг: 0
Комментариев:
Просмотров: 1368

Путешествие в Тавриду - Анапа Керчь Севастополь , Россия - туристический блог


Этот рассказ о стране: Россия 
города (курорты) : Анапа  Керчь  Севастополь 


Путешествие в Тавриду

Вступленьице

            Уже много лет я испытываю особые чувства, когда слышу названия «Крым» и «Севастополь», когда вижу картинку с экрана с видами живописных бухт, кораблей, покрытые лесами горы и архитектурные памятники. Вплоть до мурашек… И была мечта увидеть всё это своими глазами, прикоснуться руками к священной земле. Вместе с «крымским походом» решил еще заглянуть на этнокультурный фестиваль «Квамманга» в ********************** близ Анапы, да и поглубже разглядеть саму Анапу, принесшую новые сюрпризы. Сагитировав друга детства Субботу, стартовали мы в День защиты адептов этой самой поры на жизненном пути.

 

Часть 1. «Дорога, дорога, ты знаешь так много…»

            «Летайте самолётами «Аэрофлота»! Старый советский рекламный слоган. Услугами этой авиакомпании мы и воспользовались при телепортации. Современные, красивые стальные «птицы» радовали глаз несбывшегося инженера-ракетостроителя. Наш вылет задерживался – туман окутал район карагандинского аэропорта, зал ожидания терпеливо похрапывался и почесывался. Кто-то ковырялся в носу, кто-то – в соцсетях. Впервые с Субботой мы садились в большой аэроплан. Оттого было легкое «гагаринское» переживание. Наконец-то непогода сошла на нет, разбег и … уэхэхээээээй. Ядрить-колотические эмоции с леденцом во рту сменяются то ли желанием уснуть, то ли разглядывать квадраты полей и ниточки дорог где-то там внизу. Горы, озерца… Ага, значит пролетаем Урал, уже Россия и медведи. Удивило обилие лесистости в районе Москвы. Сложился стереотип чуть ли не «выжженной земли» вокруг «златоглавой». Ан нихрена! Здесь Русью пахнет! А затем, погуляв по Шереметьево, другая ******* авиаторов довезла нас в столицу Республики Крым – город Симферополь. Очень понравилось обслуживание в полёте, улыбчивые стюардессы, вкусная закуска и возможность смотреть фильмы, слушать музыку. Также на большом мониторе показывался маршрут полета лайнера, в какой его точке мы находимся и сколько осталось времени до посадки. Траектория была в виде дуги, потому как по прямой пришлось бы лететь над территорией Украины и зоной боевых действий в Донецкой Народной Республике. Памятна катастрофа, произошедшая в июле 2014 года с малазийским «Боингом». Приближается залатанная полоса… Удачное приземление. Аплодисменты пилотам и ватага ребятни, сосланная в пионерлагерь, первой ринулась к выходу. В отличие от Караганды и Москвы, в Симферополе еще действуют автомобильные трапы, а до самого здания аэропорта везет автобус по узкой ухабистой дороге. Идет реконструкция комплекса, заметен свежий ремонт терминалов, остальная часть аэропорта старенькая. Прыгнув в автобус, через два часа мы с Субботой оказались в городе-герое Севастополе.

 

Часть 2. Святой город

            Есть в России города, история которых окутана вечной славой, ратным подвигом, трагедией и торжеством духа. Великий город Севастополь… Основан в 1783 году по указу Екатерины Великой. Знаменитый полководец Александр Суворов высоко оценил военно-стратегическое расположение будущего форпоста Российской Империи на Черном море. Городской берег со множеством удобных бухт идеально подходил для базирования судов военного флота и для вероятной обороны. И оборонять эту твердь пришлось не раз. Однако, история Севастополя начинается гораздо раньше 18 века и восходит к древним грекам, на смену которым приходили римляне, византийцы и турки-османы. Здесь князь Владимир Русь крестил, здесь земь свята.

            От автобусной остановки до хостела нас довез разговорчивый таксист, который стал еще и первым гидом, по пути рассказывая о зданиях и площадях, что виднелись из окна. С его слов стало известно, что найти работу в городе не так просто (он инженер по образованию), что цены после воссоединения с Россией подросли, но народ хотел возвращения, мечтал о нем и, несмотря на некоторые проблемы, верит в лучшее будущее.

            Севастопольскую «прописку» мы получили в «Sunny Hostel’e». Трехкомнатная квартира в 51-го года постройки «сталинке» была переоборудована в недавно появившийся вид гостиницы эконом-класса. Две комнаты с 2-ярусными кроватями на 6 и 10 человек, комната администратора, прихожая, ванная и кухня. На кухне было всё для приготовления пищи, в ванной – стиральная машина и титан. В общем, такая почти домашняя обстановка с эффектом поезда. Одни гости приезжают, другие уезжают, кто раньше, кто позже – выходят из вагона. И каждый оставляет след.

Была одна милая общительная девушка Настя из Волгограда. В один тихий вечер она завела нас с Субботой в чешский пивной ресторан, за что мне потом неделю пришлось стоять на голове, дабы Кришна простил. А еще с Настей мы ходили в столовую, где котов больше, чем еды. В Севастополе вообще очень много хвостато-полосатых от Мурзиков до Шариков, преимущественно с довольными жизнью «лицами».

Не обошли стороной разговоры о политике на кухне. Один из администраторов хостела из города Краматорска. Это один из первых городов Донбасса, где разгорелось вооруженное противостояние народных ополченцев и украинской армии. По **************, в начале, когда город заняли ополченцы, жители массово их поддерживали. Но с приходом киевской власти появилось множество украинских патриотов, которые ранее не возмущались. Рассказчик не шибко охотно говорил на эту тему, но таки выразил личное мнение, что Краматорск со Славянском снова войдут в Донецкую Республику. Сам ездит на заработки в Крым, потому как на родине зарплаты нищенские. Из постояльцев был еще один житель огненного края – Гена. Работает менеджером в одной крупной пищевой компании в Донецке. Фирма обеспечивает большую часть населения молодой республики молочными продуктами. Пили мы с ним чай на кухне и говорил он о вещах, о которых по телевизору не говорят, и я тоже не скажу. Передам общую мысль, которая исходила от него – большинство дончан и луганчан завидуют крымчанам и хотят быть частью России, нынешний вариант с ДНР и ЛНР не очень нравится, люди устали от войны, но назад в националистическую Украину никто не желает, кто хотел – тот уже там. Слишком много крови пролито…

В первое севастопольское утро вышли мы из хостела и отправились изучать город, начав с Большой морской улицы. Здесь стоит златокупольный Покровский собор начала ХХ века. На стене храма возле образа святого табличка: «ПРОВЕРЕНО. МИН НЕТ. Ильин. 12 мая 1944 года».

На этой и других центральных улицах дома из разных эпох. Здесь век 19-й переходит в век «серебряный», сменяемый добротными сталинскими строениями. Множество красивых театров, концертных залов, музеев, кафе и магазинов. Пройдя до площади Ушакова – адмирала, ************ Черноморским флотом в конце XVIII века, и прошагав вправо, вы попадаете на центральную площадь города – площадь Нахимова, над которой возвышается 15-метровый памятник адмиралу, герою Крымской войны с турками, англичанами и французами в середине ХIХ века. За каменной спиной полководца вы увидите знаменитую Графскую пристань, один из символов города – белые колонны, увенчанные ступенчатым перекрытием и лестница, ведущая к Южной бухте. Тут мы посидели на краю деревянного причала, болтая ногами по воде.

На площади Нахимова несут караул школьники у Вечного Огня. Задирая ногу, чеканя шаг, ребята, сжав в руках муляжи автоматов, притягивают внимание прохожих. На огромной стене возле вырезано изображение воина в бою, а чуть поодаль в камне высечены названия городов-героев. Через дорогу – доска почета. Здесь фотографии ветеранов Великой Отечественной. Над площадью возвышается холм с монументом в вершине. Надпись гласит: «Потомству в пример». На стенках усеченной пирамиды укреплены художественной формы черные мечи, а наверху размещена черная галера. И еще одна запись: «Казарскому. 1834». Посвящено это сооружение подвигу экипажа маленького русского ******* и его капитана Казарского. Наше судно оказалось в неравном бою против двух больших турецких кораблей. Но ******* не сдалась, приняв вызов. Увертываясь от ядер противника, Казарский и сотоварищи отчаянно огрызались и в какой-то момент проскочили между неприятелями. Турки, пытаясь попасть в наших, в итоге подожгли друг друга, а русский экипаж помог им затонуть. Как в притче про Давида и Голиафа.

Пройдя в северную сторону, мы обнаружили набережную с прилегающим парком с фонтанами и летней сценой. Как раз в этот момент здесь выступали малыши, одетые в матросов, маршировали и пели песню о России. В десяти морских шагах от набережной из воды вырастает главный символ Севастополя – Памятник затопленным ********, изображенный на гербе города. Монумент представляет собой искусственную скалу с пьедесталом, из которого выстреливает к небу триумфальная колонна с бронзовым орлом на вершине. Орел распахнул крылья и замер, провожая корабли. Памятник построен в память о Первой обороне Севастополя, когда по приказу Нахимова у входа в бухты были затоплены наши корабли, дабы создать преграду и неприятель не мог приблизиться, тем самым укрепив защиту города. Тут и там ходят зазывалы, приглашают на экскурсии на катере по Южной бухте. В этом закутке живут корабли Черноморского флота: ракетоносцы, судна обеспечения, подлодки; а также яхта папы певицы Алсу. Доживает свой срок некогда единственная украинская подводная лодка, которую 9 лет ремонтировали-ремонтировали, да так и не отремонтировывовавывали. Южная перетекает в Севастопольскую бухту, где на выходе расположен бастион, в нужное время встречавший «приветственным» огнем пушек вражеские судна. Катер нес по простым волнам и по волнам истории, гид при удобном случае подкалывал киевских вождей.

Характерная особенность застройки Севастополя – дома строили прям на склонах гор в несколько ярусов, одна улица выше другой на несколько метров. И всё в деревьях. Очень красивый город! Старые уличные фонари, старая брусчатка, старые дороги. Автомобильные пути давно не ремонтировались, но с возвращением сюда России начались работы по закатке асфальта. И так по всему Крыму.

По приземлению в Симферополь выяснилась одна оказия – не работает роуминг. И потом полдня мы были свободными от сотовой зависимости людьми, пока не наткнулись на долгожданный салон связи. На полуострове у всех один оператор, называется «WIN», под которым скрывается МТС. В открытую работать не дают санкции от «уважаемых партнеров».

После прогулки на катере, по совету нашего донецкого соседа Геннадия, мы отправились к мемориалу «35-я береговая батарея». Восемь месяцев севастопольцы и красная Армия обороняли город в начале войны под натиском немецких частей. Еще в XIX веке для укрепления обороноспособности на береговой линии в южной и северо-западной частях города началось сооружение башен с мощными артиллерийскими орудиями – 30-я и 35-я батареи. Бесплатная экскурсия началась у входа в подземные помещения батареи. Войдя внутрь, холодом и влажностью дыхнуло время. Созданный в скале комплекс поражает тем, сколько труда было вложено. Чтобы сделать в горной породе выемку требовалось закладывать взрывчатку. Нас провели по караульным помещениям, показали ********* пункт, лазарет. В лазарете сохранились железные кровати, на которых лежали раненные, можно увидеть одежду и личные вещи найденного здесь погибшего бойца. В комнатах батареи висят фотографии и хранятся предметы людей, до последнего боровшихся здесь с фашизмом. В 1941-1942 годах город выдержал две волны наступления, после третьей наши войска были вынуждены уйти из города. Гарнизон батареи вел огонь по идущим с моря силам противника. Ценой больших потерь удалось сдержать порыв гитлеровцев. Во время второй атаки вермахта из-за износа одного из двух орудий, произошел подрыв снаряда внутри башни. Двадцать бойцов тогда погибли. Отстреливаться пришлось оставшейся пушкой. На территории мемориала и сейчас можно увидеть снаряды, уже обезвреженные. Третью атаку тоже отбили, но силы были не равны, подкрепление не могло прийти и остатки наших войск отступили по морю в Новороссийск, пробиваясь из окружения. Ступая по коридорам батареи, пытаешься представить, каково было нашим месяцами находиться в этом сыром, темном, каменном мешке, под постоянными взрывами над головой… Перед тем, как экскурсовод, мужчина предпенсионных лет, вывел нас на воздух, мы оказались в большой комнате с иконами, распятием и зажженными свечами. Каждый взял по свечке и поставил у стены с образами в память о героях… Близ самой батареи находится здание, облицованное серыми плитами. Это – некрополь с останками тысяч бойцов. И тут есть стена со светящимися фамилиями. Бесчисленный список… Перед окончанием экскурсии попадаем в круглый зал. Темно. В центре, на полу светится круг. Закрывается дверь. Звучит классическая музыка. Купол зала превращается в экран… Ты видишь звезды, видишь и слышишь волны… Берег и его орудия. Из ночного неба появляются лица защитников Севастополя. Появляются и растворяются. На их месте выходят другие. В какой-то момент всё небо смотрит на тебя глазами этих героев, шагнувших в бессмертие… Мемориал содержится за счет доброй воли одного предпринимателя, народного мэра города Алексея Чалого, которого народ выбрал прям на улице, во время восстания весной 2014-го. На территории комплекса можно увидеть военные автомобили, мотоциклы, немецкий указатель с табличкой «Sevastopol», укрепленные камнями окопы у берега, маленькую часовню… Совсем рядом место отдыха горожан и гостей. Каменистый пляж, скалы, теплая в начале июня вода с медузами и птички в небе.

Вечер прошел на лавочке у набережной. Играли уличные рок-музыканты, гуляла молодежь, а по соседству спорили местная молодая пара и мужчина о разности менталитетов жителей Крыма и Донбасса. Мужчина был ополченцем из Ясиноватой, представился Григорием Распутиным, попросил его сфотографировать и удалился.

На второй день главным гвоздем программы стал Херсонес Таврический – древнегреческий, а затем византийский и генуэзский город, остатки которого можно наблюдать на окраине Севастополя. Основан он был в V в. до н.э., а разрушен и погиб в конце XIV века, постарались монголо-татары. Но это не просто развалины. Здесь в Х веке, захватив город и женившись на византийской царевне Анне, князь киевский Владимир принял христианство и отсель распространил веру на все свои земли. С той поры Русь прекращает быть языческой, а становится оплотом православия. Посему Херсонес считается местом святым, сюда едут паломники. Посреди некогда живого города стоит действующий Свято-Владимирский Собор. Высокое красивое здание в стиле храмов Х века блестит своими куполами на летнем солнце. Внутри тоже всё очень живописно и воздух такой благостный, свечной, веет добротой. Возле Собора соседствуют огромный чугунный колокол, подвешенный на мощных деревянных балках, под навесом, в окружении колоколов поменьше, и прямоугольник из древних колонн с остатками фундамента, где, наверно, когда-то проходили таинства.

За территорией храма – обширное пространство для любителей старины. Сохранилась часть оборонительной стены, высотой до 7-8 метров, сложенная из крупных булыжников, связанных неким подобием цемента. За одной стеной следует другая, с башней Зенона, кесаря земель этих, с приставными склепами – небольшие кубообразные помещения с окнами, где хоронили городскую знать. Еще можно пройти сквозь центральные ворота Херсонеса. Самих воротин ужо нема, но укрепленная удивительно ровными каменными брусами арка приглашает гостей. Возле входа сохранилась примерно половина здания казармы IV в. до н.э., где проживали на казенных харчах защитники крепости. Рядом дома, дома… Точнее их основания, поросшие травой и … маками… Такие красные-красные, такие маки-маки… И тут же маленькая бухта с песчаным пляжем. Людей было немного и мы полдня провели на воде, прохладной по местным меркам, но нам, суровым потомкам шахтеров, она казалась кипятком. На другом берегу тихо молчал компактный ракетный крейсер, компанию которому составил его больший собрат, проплыв мимо пляжного «планктона». Средь отдыхающих в поисках съедобного парами курсировали голуби, конкурируя с наглыми воробьями.

Навалявшись всласть, герои сего повествования обратили стопы далее. И был музей византийской культуры. Там я завис надолго, разглядывая и фотографируя мельчайшие детали скульптур, домашней утвари, вооружений, фресок, амфор, кованых изделий, мозаик и прочего разного. После нас в музей проследовала делегация священнослужителей, троих из которых я успел тайно запечатлеть за непотребным мирским делом – погружением в свои смартфоны. Такие вот продвинутые попы.

Заходя в Херсонес с главного входа, и повернув налево, вы попадаете в античный театр! Полукруг из каменных скамеек-ступеней возвышается над небольшой площадкой, где когда-то творили мастера игры. В средневековье, когда на смену грекам и римлянам пришли византийцы, театр переделали в христианский храм. До сих пор ждет своего часа ёмкость с водой для совершения обрядов. Вдоль тропинки, ведущей от амфитеатра к морю, устроено хранилище огромных амфор и надгробных плит. Амфоры в основном разбиты, но склеены и собраны. На плитах выдолблены некрологи на «мертвом» языке, выгравированы лица, от времени полуразмытые, с отколами.

Ступая дальше по тропинке, в один миг открывается легендарный вид на некогда жилую часть Херсонеса: остатки базилики, арки, стены на фоне скалистого берега и бескрайнее моооооре… Множество домов, построенных как до, так и после нашей эры, высотой стен от «с ладонь» до «ушей дяди Стёпы». Сбереглись колодцы во двориках, жертвенные чаши в ритуальных сооружениях «ждут» бедную, невинную животину. Выбитые в твердыне равносторонние кресты. Тут и там растительность отвоевывает пространство у камней, маки на фоне развалин смотрятся чудесно… Сохранилась главная улица, длиной около километра. Рядом с какой-то круглой «ванной» на открытом воздухе «разлеглась» старинная мозаика. Из сооружений ближе к нашим векам – небольшая беседка с круглой купольной крышей и площадка с массивным колоколищем. В окрестности работает бабуля-спекулянт, продавая голодным туристам пирожки и чай по космическим ценам. В зависимости от физиономии покупателя стоимость 1 пирожка может быть 80 рублей, а через 5 минут – 100. Теперь я понял, для чего существует антимонопольный комитет. Подкрепившись, потянуло меня на дальнейшие приключения. Проходя мимо одного из жилищ, обнаружил я отверстие в подвальной части, но было оно дюже мало. Но, о, чудо! С другой стороны был ход и, конечно, я туда залез. Смотрю вперед – хоть глаз выколи. Фонаря нет, но есть вспышка на фотоаппарате. Щелкаешь, пространство на секунду освящается, идешь в глубь темноты, гуськом… Сырость, древность и какие-то выемки в земле. То ли здесь что-то лежало, то ли кто-то. Выйдя к Ярилу и поплутав еще чуток, забрал красную Субботу и … «домой».

Утром дня следующего двинули мы в городок Инкерман, относящийся к Севастополю, и означающий в переводе с турецкого «каменный город». Известен Инкерман прежде всего Свято-Клементьевским мужским монастырем, строить который начали аж во II веке первые христиане. Строили в скале. То есть представьте: идете вы вдоль отвесной горной стены, спотыкаясь о булыжники, задираете голову, а там на вас сверху монах смотрит с балкона. Посмотрел, помолчал и ушел внутрь горы. Доступ в некоторые помещения открыт. Удивляешься, как люди в древности без отбойных молотков и взрывчатки выгрызали в камне комнаты, коридоры и залы. Темные стены, потолки, ступеньки, горящие свечи, волшебство… Вблизи построены церковные здания уже обычные, века XVIII-XIX-го. Тут и захоронения священнослужителей, цветочные клумбы, деревца, небольшой водоем размером с фонтан, с кувшинками и золотыми рыбками.

А на горе, в которой создан монастырь, находятся развалины крепости Каламита V века. Над уцелевшим входом в крепость гордо реют флаг России и Андреевский стяг. А когда стоишь под аркой ворот, попадаешь в воздушный поток, освежающий после горячего крымского солнца. Кое-где еще стоят защитные стены, оберегавшие от *******************. Еще мы обнаружили ступеньки, выдолбленные в породе, соединяющие крепость с монастырем и ведущие к некой двери, за которой спрятан секрет…

Территория Каламиты тоже утопает в травах и красавцах-маках. Подойдя к одному из краев горы, открывается отдаленный вид на Севастопольскую бухту, а с края другого – горы и равнины, зеленые и солнечные. Дух захватывает! И от красоты, и когда смотришь вниз с вершины обрывистого склона… А небо разрезают истребители ВВС… Нашли мы здесь и пещеры, переходящие одна в другую, и позволяющие потихоньку спуститься до середины склона. И там, и сям были Вася, Петя и Джавахарлал. Посреди древних истуканов две могилы. На одной лежит плита с большим крестом, и, видимо, захоронение очень старое. А рядом покоится пулеметчик Дмитриченко, прикрывавший отход женщин и детей в 1942 году.

Неподалеку блестела водная гладь озера, заключенного меж гор. Туда и потянуло. Чистая, соленая вода охладила и дала силы дальнейшему шлынданью. От купающихся девиц узнали об Инкерманском винном заводе. Что ещё нужно для счастья человеку, который уже 2 года не пьёт? Именно! Экскурсия по заводу с дегустацией и без обходится в 750 и 500 рублей соответственно. Вина здесь делают натуральные, без всяких порошков, из местного сырья. Где бы в Крыму ни ехал, всюду вдоль дороги сырьё растят. Не всюду, но много где. Девушка в белом халате провела группу по цехам с огромными деревянными бочками высотой в три человека. И таких бочек на предприятии около 700! Там виноградный сок бродит, бредит, перевоплощается в изысканную веселящую жидкость. Периодически бочки чистят из-за образования на внутренних стенках налета, мешающего вину «дышать». Чистят их специальные мужички небольшого размеру, чистят долго, часами, скрупулезно, так, что к концу смены выходят оттуда навеселе, как полагают эксперты. По стенам завода проходят стеклянные трубы, по которым течет вино – этакий винопровод. У многих посетителей глаза разгораются с новой силой при виде оного. А верхняя часть стен покрыта плесенью и так и надо, как и 12-15 градусная температура в помещениях. После введения санкций продукция перестала поставляться в Европу, но зато нашла новые рынки в России и Китае, так что предприятие даже выигрывает. На вотчине мануфактуры ухаживают за небольшим ботаническим садом под открытым небом, с диковинными деревьями и кустарниками. А на улице веет вином… Перед выходом работает фирменный магазин с ценами от 300 до десятков тысяч рублей за бутылку.

Пока бродили по Инкерману в поисках завода на одной улочке нас приостановила бабуля. Она сидела за столом с кучей книг и журналов напротив здания библиотеки. Так нас записали в читатели, вручили книгу на выбор, а он пал на брошюру 1991 года про машину времени. Узнав, что мы из Караганды, бабуля воскликнула: «Ничосси!». Тут же вышла вторая тётя и они хором: «Ничосси!» А потом весь Инкерман…)

После мы отправились на легендарную Сапун-гору или Диораму. Здесь в 1944 году шел бой за взятие стратегической высоты. Шло освобождение Севастополя. Диорама находится на полпути по дороге от 5-го километра (так называется крупная автобусная остановка, с которой идут пригородные маршруты) до Инкермана. Кстати, когда едешь в «Каменный город», справа от дороги, вскоре после ответвления на Диораму, цветет и пахнет маковое поле. Такой красный простор для любителей сего чуда. Путь от остановки к мемориалу устлан брусчаткой, рядом лесок и удивительно заливаются птицы. Я даже остановился, чтобы послушать «выступление»… Далее, слева от дорожки построили часовню, а перед выходом к музею установлена высоченная стела, с выбитыми словами «Героям битвы за Севастополь» и горит Вечный Огонь. Вокруг стелы на плитах начертаны имена людей, поборовших фашизм. Само здание Диорамы белое, круглое. Внутрь музея мы не попали, так как вечер был на дворе, но можно посмотреть военную технику: сухопутную и морскую – «катюши», Т-34, катера, торпеды, гаубицы. Всё это расположено на огороженной заборчиком площадке на вершине Сапун-горы. Открывается потрясающий вид на местность внизу: маковое поле, полесья; вдали – горный край. И над этим всем розово-синие облачные небеса в лучах предзакатного солнца… Ах! Вниз по склону воссозданы укрепленные бревнами окопы, «ежи», заграждения из колючей проволоки, стоит корпус немецкого легкового автомобиля (не доехали ребята), что-то ждут артиллерийские орудия… И дальше ты уходишь в леса…

Это была наша последняя вечеро-ночь в Севастополе, следующий день был уже краток. По традиции мы пошли к набережной, где играют рок-н-ролл. В отдалении я заметил паренька в горном камуфляже. Он немного нервно похаживал из стороны в сторону, а на плече была нашивка, по цветной гамме похожая на флаг Новороссии. Решил подойти. Парень действительно оказался с Донбасса, доброволец. Прошел Славянск, воюет в составе подразделения «Ольхон», которое сыграло важную роль в окружении войск хунты в **********. Причем до этих событий он в армии не служил. На вид – 20-25 лет, но взгляд, речь… Видно, что человек прошел многое, чувствуется стержень. Говорили о войне и о мире. Боец высказал мнение, что Россия и США скоро договорятся и эта война закончится, поскольку появилась новая угроза для всех – «Исламское государство». Несмотря на боевой опыт, парень оказался разговорчивым, не оторванным от мирской жизни. Мы пожали друг другу руки и пожелали удачи. Еще долгое время я был под впечатлением от этой встречи…

И вроде бы день уже подошел к концу и осталось дойти до «дому» 5 минут ходу, как нас возле полицейского участка остановили двое в штатском и начали уговаривать проявить гражданскую позицию и стать понятЫми. Мол, уже поздно, людей на улице не сыскать, а тут вы, пожалуйста, пройдемте в участок. Им нельзя было отказать, да и как-то интересно стало. Пока ждали турецкую пасху в кабинете следователя, разглядывали обстановку: акромя компутеров, вся мебель, обои, пол, потолок были просто «убитыми», определенно ничего не менялось, а донашивалось со времен народной советской милиции. Следователь был молодым, худым, белобрысым и очень сурьезным. Из колонок его ЭВМ доносился Бутусов, шел допрос свидетеля. Но тут весь строгий процесс взрывает напарник сурьезного – следак-оболдуй. Ну, таки Чип и Дейл! «Дейл» начинает активно перемещаться по комнате, махать руками, шутить и перед уходом выдал что-то вроде: «Не, ну, ваще огонь! Понятые есть, свидетель есть. Ща через пять сек усё пакуем и огонь!». Ещё несколько раз повторив «огонь» с характерным украинским гэканьем, «Дейл» вышел. Вскоре «Чип» проводил нас в большую комнату, где, казалось, неделю держали бомжей и только выпустили – аромат воздуха сшибал с ног. Посреди сидело трое мужиков, один из них был подозреваемым, что по нему и было заметно. Мужичок лет сорока пяти, в синем спортивном костюме, с золотым зубом и весь дёрганый. Следователь записал наши данные. Услыхав, шо мы с Казахстана, блатной дядя воскликнул: «Землячкииии!» и очень обрадовался. Служил он в Джамбуле. Заводят свидетеля, тот опознаёт «земляка», который, как оказалось, втюхивал всякую «липу» заместо антиквариата. Вскоре мы откинулись, в натуре.

Четвертый день в городе русских моряков был дождлив и переменно солнечен. До вечернего отбытия в Анапу оставалось время посетить еще две достопримечательности: Музей Черноморского флота и Панораму обороны Севастополя 1854-1855 годов.

Музей флота представляет собой классическое здание XIX века со множеством узоров, мелких деталей, исполненных в камне и металле, переднюю часть здания украшают античные колонны, у входа стоят пушки с ядрами, во дворике из-за забора видны ракеты, торпеды. Музей основан участниками Крымской войны середины позапрошлого столетия. На 1-м этаже вы найдете экспонаты со времен Ивана Грозного до Великой Октябрьской Революции: каменные ядра, сабли русские, сабли турецкие, старинные компасы, карты, сохранившиеся униформы матросов, солдат и офицеров, личные вещи адмиралов Нахимова, Корнилова, Ушакова и других, знамёна наши, знамёна трофейные, оригиналы книг царя Петра Великого, полководца Александра Суворова, макеты парусных кораблей, мины, ордена, наградные ленты и многое-многое. Экспозиция 2-го этажа посвящена Великой Отечественной войне. С потолка свисают модели советских истребителей, на стенах фотографии героев обороны и освобождения Крыма, стенды с экипировкой пилотов, моряков, остатки снарядов, пистолеты и автоматы. Отдельное место посвящено трофеям. Тут и стрелковое оружие, и груда наградных черных крестов, бывших высшей наградой гитлеровцев, пробитые каски, эрзац-валенки (огромные, размера 70-го лапти-сапоги), фляжки и т.д. Над этим фашистским безобразием висит картина, на которой изображена группа немецких солдат во главе с офицером, измученные, раненые, машущие белой тряпкой. Хороший музей, советую посетить. Еще одно место в городе, показывающее как много он пережил, сколь героична его история.

Многие интересные интересности мы не охватили в своем путешествии по Севастополю, значит еще один повод сюда вернуться. А напоследок осталось увидеть своими глазами знаменитую Панораму. Путь к самому зданию пролегает от Театра Черноморского флота через парковую зону, где установлен безумно красивый и мощный памятник героям обороны 1854-1855 годов. Скульптор создал образы идущих в атаку бойцов: один с винтовкой, другой заряжает пушку, другие строят укрепления… Над воинами на постаменте возвышается фигура Тотлебена Эдуарда Ивановича – генерала, военного инженера, руководившего работами по созданию оборонительных рубежей Севастополя. Идя дальше, встречаешь еще памятники, зазывающих хлопцев с голубями и фотоаппаратами, сувенирные лавки. Само здание Панорамы окрашено в белый цвет, имеет круглую форму, в стенах сделаны ниши со скульптурами полководцев и простых, но отличившихся защитников. Так, среди них есть молодой Л.Н. Толстой, принимавший участие в сражениях и написавший впоследствии «Севастопольские рассказы», от которых и пошла его известность. С тыльной стороны построен величавый чашевидный фонтан. Чуть поодаль сохранились защитные укрепления с настоящими царскими пушками с двуглавыми орлами на стволах. А кругом деревья и чистый воздух… На 1-м этаже сооружения оборудован музей обороны. Здесь есть личные вещи Франца Рубо, создателя чуда, что будет на этаже 2-м. Рубо был французом, но всю сознательную жизнь рисовал русский военный подвиг и считал себя русским художником. В Крымскую (Восточную) войну против России ополчилась «не только лишь» Турция, с которой шли постоянные столкновения на Черном море и побережье. Сторону турков поддержали Англия, Франция, а позже и Сардинское Королевство (Италия). Их целью было завоевание южных российских земель и вытеснение России из Черного моря. Но не тут-то было! Несмотря на тяжелую оборону Севастополя, который осаждали превосходящие силы почти год, на огромные разрушения и частичное оставление города, русская армия и флот не сдались.  В музее хранится снаряжение воевавших сторон, отдельное место занимают остатки оригинального полотна, спасенного красноармейцами в годы Великой Отечественной. Так что же такое Панорама обороны Севастополя? Это огромная картина, 14 метров высотой и 115 метров длиной (!!!), написанная по всему диаметру круглого зала. То есть по горизонтали у неё нет начала и нет конца. На ней изображено сражение, в основе которого лежит самый яркий эпизод севастопольской эпопеи — бой на Малаховом кургане. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 175-тысячного англо-французского войска. Художники запечатлели более 4000 человек, многие из которых исторические личности, стрельбу орудий, рукопашные схватки – участники обороны сдерживают атаку несметных полчищ. В небе дым… Изображена забота о раненых, лежат погибшие воины. Полотно при этом сзади подсвечивается и небо кажется живым. Плюс детальная прорисовка героев делают картину «дышащей». Чтобы «добить» созерцателя, автор нижнюю и ближнюю часть эпопеи вывел из холста «в жизнь». То есть, например, лошадь – рисованная, а телега – настоящая. Укрытия, что поодаль – на плоскости, а поближе – настоящие, трехмерные. И вот ходишь по площадке в центре зала по кругу, слушаешь рассказ гида и обалдеваешь. Возвращаясь к оригинальному полотну, что в музее хранят. Во время бомбардировок фашистами снаряд угодил в Панораму, возник пожар и подоспевшие наши солдаты в горящем здании штыками сдирали со стены уцелевшие фрагменты картины. На последнем корабле, который сумел прорваться к осажденному Севастополю, их отвезли в Новороссийск, где собрали то, что осталось. Однако, картина восстановлению уже не подлежала. После войны было принято решение заново написать картину и воссоздать всю композицию. К 100-летию Первой обороны, в 1955 году двери Панорамы снова открылись для посетителей.

Мечты должны сбываться. И пребывание в городе мечты подходило к концу, автобус увозил в Краснодарский рай, позволяя по пути разглядывать красоты рая Таврического. Оказалось достаточным 4 дня, чтобы начать шокать и гэкать. Оставалось еще перенять характерное растягивание гласных и южная «рэчь» была б освоена. Дорога от Севастополя до Керченской переправы занимает 6 часов. На переправе вас встречают веселые таможенники, совсем не мучают, просто кладете багаж на ленту, она проезжает через сканер и вы свободны. Пока водитель собрал паспорта пассажиров, пока купил всем билеты на паром – прошел час. За это время мы с другом детства попробовали кулинарную достопримечательность – «крымский». Это такой пирожок из слоеного теста с сыром и мясом, подобие самсы. Потом зашли в автобус и заехали в «пузо» парома. «Пузо» у парома немаленькое, там еще несколько транспортов влазит. На время переплыва можно подняться в зал ожидания – просторное помещение с сиденьями, столиками, кафе, туалэтом «Мэ» и «Жо» и Wi-Fi. Поскольку было на дворе темно и ветрено, мы с Субботой решили выползти на верхнюю палубу. Там тоже было темно и ветрено. А внизу бурлила черная вода. Страшное дело. Через полчаса мы уже забежали в автобус, выехали из чрева гиганта и сходу рванули в Анапу.

 

Часть 3. Квамманга! Благодаря тебе!

6 июня в станицу Благовещенскую, что близ вышеупомянутой Анапы, стали стекаться странные человеки ото разных селений земелюшки родимой. Событие сие обещало быть недельным да посвящалось Ярилу-батьке да богам иноземным, например дяде Кришне. В сущности ж, религиозная часть наблюдалась не шибко, в основном в районе столовой, где нас кормили кришнаиты во главе с Родненьким. Родненький – товарищ веселый, задорный, всегда напоминал не забывать «подносики», называл всех «родненькими», любил ходить посредь трапезничающих да подсыпать в тарелки ягоды какие али семки подсолнушные. Яства и созерцание в очереди сопровождались распеванием мантры о Кришне, о Хари и о Раме, с барабанами, маракасами и прочими чудесами. Кухня была вегетарианская, с котлетами морковными, разными кашками да овощами-фруктами нежными. Трапезничанье производилось на полу, а лапти свои резиновые и не только прихожане оставляли у порогу, да так, что получалось целое моооооре лаптевых. С посещения благостной столовой и начинался день многих понаехавших людей-«цветов».

Самые крутые «цветы» имели счастье проживать в домиках, «цветы»-холопы – в палатках на территориях баз отдыха. На этих же базах отдыхали и простые заблудшие души, не уставая дивиться странной одежде хипанов, утроранним йожиньям ********* а коли неокрепший мозг на берег моря выходил, то падал с дуба при виде кушающих Солнце да медитирующих.

Раньше завтрака начиналась йога. Йога была разная: хатха, акро, кундалини. Я был верен своему прошлогоднему начинанию и посещал занятия по крия-йоге – йога в движении. Всесторонне развивающий комплекс упражнений длительностью час-полтора позволяет работать с разными группами мышц и, как говорит наш учитель Юля, с которой мы познакомились еще на фестивале «Кубана», каждодневного выполнения этих упражнений достаточно для поддержания себя в тонусе. Кому интересно, шерстите Интернет.

Днём программа южного фестиваля «Квамманга», что значит «радуга», состояла из мастер-классов, консультаций, тренингов. Мне запомнились выступления Сергея Гасанова. Этот седобородый мастер в свободной восточной одежде рассказывал о голосовых вибрациях, о звуках, их тембре и громкости, гармонии в человеке, много играл на ситаре. Иногда его виртуозную игру можно было услышать во внеэфирное время, он выходил на улицу и просто играл возле дома, собирая слушателей. Горловому пению обучал алтайский певец Николай Ооржак. Занятие шло в группе, потому за короткое время чему-то не научишься, но сама атмосфера хора порадовала.

Фест привлёк множество маманек и папанек с карапузами, посему организаторы соорудили шатёр с игрушками, а для родителей велись занятия по семейным премудростям. В полку прибыло и будущих мамань, так что и о них позаботились. Например, иду как-то к морю мимо большого красного шатра, а там такое! Лежат десятка три женщин, голосом и дыханием имитируя роды, в центре шатра два мужика: один играет на диджериде (длинная загогулистая труба из эвкалипта с грубым шаманским звуком), второй ударяет в гонг. Зрелище ещё то! Было ещё одно диво: закованную в кандалы девушку кругами таскал по земле сэнсэй…

А коли захотел прикупить гостинцев, то марш на центральную тропинку. Там и вкусняшки сыроедческие, и цацки этнические, одеяния индийские да славянские. Хотишь – нарисуют штуку-какую, мехенди зовётся. Любо-дорого глядеть было на инструменты: дудельные агрегаты, варганы, барабаны, трещётки и даже хэнг-драм (аки НЛО). Обзавелся тверским рожком со скоморошечно-гусиным звучанием.

Уморившиеся на жаре бояре да холопы имели возможность вялиться в теньке в чилл-шатре. Там чаи продавались со спецэффектами, дегустации собирались с церемониалом китайским да под музычку трансгалактическую. С небольшой сцены джедаи то техно, то психоделический транс выдавали. А порой выходили товарищи с этническими причиндалами. Из песка возле чилла росли грибы елестрические, по ночам особо завлекавшие. И днём, и во тьму звучала електронная мелодия, собирая почитателей дыц-культуры и кролика Фунтика, почетного гостя фестиваля. На «Квамманге» всё в гармонии: люди, зайцы, пчёлы… Был еще один чайный уголок с бубнами, плясками, кришноитом в безрукавке из настенного ковра и ночными кинопоказами.

По вечерам от усих окраин «радужных» народ стекался к главной сцене, где им предстояло веселиться, колбаситься иль спать под музыку. Хэдлайнером всей недели была группа «Одно Но» с князем Мышкиным во главе. Барабан, гитара, флейта и экспрессия певуна не могли оставить в стороне. А песня «Благодарю» почти совпала по названию и смыслу с девизом «Квамманги» - «Благодаря тебе».

Также выступали адепты регги.

А большинство артистов сочетали электронику и этнические мотивы. Больше всех запомнились два богатыря «Digadgy». Один играл на электронных барабанах, второй – на электрогитаре и ситаре, параллельно вставляя техно-фишки. В итоге получился индийский драм-н-бэйс, который раскачал танцпол в прощальный вечер. Классно выступили «Chronos», известные за пределами России, мешая брейкс и драм с живой перкуссией и песнопеньями красной девицы. В коллективе была и вторая дева, безумно яркая, одолевавшая электроситар и подарившая восточный танец.

Один вечер был посвящен шаманизму. Открыл его парень с именем Sage, одетый аскетично аки монах, с власьями длинными. Играл на диджериде коварные шумы, унося в иное измерение. Сочетая дудение с микшированием, мастер на глазах за две минуты создавал сложную композицию из казалось бы простого инструмента, дополняя горловыми звуками. Потом Sage сменил диджериду на такую же метровую… пластиковую трубу и давай такие звуки извлекать, что свидетели его выступления на следующий день смели полки всех сантехнических магазинов в округе. Затем появились Николай Ооржак и сотоварищи, исполнив множество алтайских песен под кобыз, варган, флейту и барабаны. В другой день Sage также выходил на сцену, с древнерусскими песнопеньями под трансо-эмбиентный фон. Дюже православненько! Славянскую тему поддержали еще одни товарищи – «Yarga Sound System» из Карелии.

Выступали кудесники винила, запомнилась Maiia – чарующий индийский образ, да ритмы ломанные. Йэх, понеслись кони в пляс! Также советую послушать ростовских запрещенных барабанщиков «Djansa Beat» - чистая перкуссия и очень танцевалисто, под руководством стильного лысого дядьки.

Однажды я решил узнать каково быть аниматором и надел костюм динозавра, подаренный друзьями. Зеленый такой, с оранжевым брюхом и, главное, с хвостом и гребешками вдоль позвоночника. Поскольку пол-«Квамманги» - это большой детский сад, дети и их мамули меня просто замудохали))). Зато можно было вдоволь порычать и на концерт пустили без очереди. Однако, популярность – это огромная ноша.

Так вышло, что в Благовещенской вода почти квакала и мы с Субботой через день наведывались в Анапу, где вода чище и теплее, хоть и расстояние вроде ******************** «субботничным» советам наконец-то (!!!) я подружился с плаваньем.

Брожения по городку, где уж в третий раз, продолжали открывать новое. Например, мы побывали на облагороженных руинах ************************** предшественницы Анапы, там же отдельно выставлены фрагменты колонн и перекрытий, надгробные плиты и саркофаги – прекрасная античная жуть. Рядом – музей Горгиппии, изучение экспонатов которого опережает время, ибо ничего не подписано, но есть штрих-код на стене у входа, фотографируя который ты можешь ходить по залам с аудио-экскурсоводом, предварительно скачав нужное приложение. У тётушки, бывшей с нами в музее, смартфона не имелось, посему она очень возмущалась нововведению. Оные штрих-коды развешаны на домах по всей Анапе и окрестностям, открывая доступ к полезной информации о регионе.

Величаво стоит у обрывистого берега маяк, работающий с XIX века, шумит народ в кафе «Шаурма + Тжвжик», гудит работа в заведении «Шаурма Шоу», тикают цветочные часы… Мы были в Анапе до и после открытия купального сезона, и то были две большие разницы. Отдыхающих на берегу прибавилось в разы. Кругом люди, медузы, медузы, люди. Как раз попали на День России – 12 июня. Концерт, дети поют и скачут, всеобщее тру-ля-ля.

Заметно, как в России потихоньку возвращается положительное отношение к временам Советского Союза. И не только со стороны простых людей, среди которых эти идеи были всегда популярны, но и власть идет по пути «реабилитации» СССР. Спустя месяц после Дня Победы висят плакаты, стоят билборды с серпом и молотом, красным знаменем, портреты Сталина с его словами. На столбах прикреплены красные флажки, а у кого и на крыше дома флаг Союза. Люди не снимают георгиевские ленточки. Ощущается единение в народе, в стране.

И возвращаясь к «Квамманге», чтобы с ней проститься… По ночам, перед сном я ходил к черному Черному морю и играл на варгане… Молчание звезд и шум вон подсказывали новые вибрации. Или пойдешь к чиллу, ляжешь на песчаном холме и смотришь ввысь под инопланетные ритмы… Закругляется «радужный» фест, люди-«цветы» увозят с собой лучи добра.

Ну а мы с Субботой увозим луч добра по имени Дилярик. С Дилярой встреча произошла еще в прошлом году на «Кубане» в этих же краях, но познакомились уже на «Квамманге». Такая приятная случайность. Присев и увалившись на уши рассказами о Севастополе, я заинтересовал девушку Крымом, и в итоге втроем мы преодолели пролив. Кстати, переход из Порта Кавказ в порт Крым происходит быстрее и дешевле пешеходам, чем автобусным пассажирам. Когда плывешь днём, да в хорошую погоду, в зал ожидания не заманишь. Все высыпают на верхнюю палубу и радуются волнам. ********* керченские холмы… Снова в Тавриду! Ура!

 

Часть 4. Город-герой Керчь

            У «Ляписа Трубецкого» есть старая песня с таким припевом:

Ты был в Керчи?                                                                                                                               Не был, так молчи.

Ну, отныне я молчать не могу. Третий по народонаселению крымский град расположился в самой восточной точке полуострова. И один из древнейших городов на Земле. Как только его ни называли: греки – Пантикапея, византийцы – Боспор, хазары – Карша, славяне – Корчев, генуэзцы – Воспро. Большие испытания пришлись на долю керчан в годы Великой Отечественной, за что Керчь была удостоена звания «Город-герой».

Свои юные «просветленные» организмы мы разместили в гостинице «Южная» на улице Пролетарской. Недорого, аккуратно, рядом рынок, автовокзал, в этом же здании кафе, а до центра – полчаса пешком.

От паромной переправы до автостанции ходит маршрутка каждые 20 минут. Пока ждали транспорт, познакомились с местной тётушкой. Когда речь зашла о том, довольны ли Вы присоединением к России, женщина аж перекрестилась. Рассказала, что жители очень ждали этого и не разочарованы. Раньше из Керчи люди уезжали, был депрессивный город, с работой плохо, сейчас стали возвращаться. Восстанавливают заводы, ремонтируют дороги, повысили пенсии и зарплаты бюджетникам в два раза. На эту тему довелось поговорить со многими людьми разных возрастов, из Севастополя, Симферополя, Керчи, Евпатории – все сходятся в одном мнении. Поначалу резко против были крымские татары, но и они сейчас успокоились: им выплачивают пособие за депортацию, началась кампания по раздаче земли тем, у кого еще нет. Из противников возвращения – предприниматели, завязанные с Украиной. Но простой народ очень рад, люди верят в Россию и любят её.

Когда едешь из порта до центра, проезжаешь ту часть города, где до сих пор 90-е. Всё обветшалое, серое, разбитое. В центре же гораздо веселее.

Главная достопримечательность – гора Митридат, возвышается над городом на сотню метров. Названа в честь последнего боспорского царя Митридата VI Евпатора, правившего здесь пока римляне-душегубы не сгубили. К вершине ведет одноименная Митридатская лестница с 436 ступеньками. Автором сооружения является итальянский архитектор Александр Дигби, создавший свое чудо в 1830-е годы. Весь ансамбль лестницы выполнен из серого камня. Подъем украшен огромными чашами и скульптурами грифонов – мифические существа с телом льва, головой и крыльями орла, символ Крыма. Когда поднимались, в двух местах лестница была ограждена бетонными блоками – наиболее обветшалые сооружения грозили обрушиться, что и произошло вскоре после нашего отъезда, о чем узнали из новостей. У подножия горы есть небольшая площадь с лавочками и клумбами, и как раз во время спектакля про царя Митридата конструкция не выдержала. Символично…

На самой вершине горы установлена стела с красной звездой, которую в 9 вечера зажигают. Внизу на постаменте начертаны слова: «Вечная память героям». «Обороняют» вершину три гаубицы. С высоты Митридата открывается приятная картина на Керчь, на её улицы и площади, бухты, порт. Видны паромы и берега Кубани. На горе растёт ежевика, вкусняцкая пупырчатая ягода. Чуть поодаль от стелы построена небольшая башня, над которой горит пламя факела. Когда в 1944 году Красная Армия освобождала Керчь, на вершину Митридат был водружен флаг СССР, чтоб издалека видать…

По словам археологов, Митридат хранит в себе более 3500 древних склепов, прямо под жилыми застройками на склонах. Со стороны, противоположной лестнице, вся археология на лицо: туристы фотографируются на фоне арки, украшавшей вход в дом богатого грека, молчат остатки фундаментов, две колонны удерживают каменный блок с узорами, подле еще несколько колонн без верхушек – вот и всё, что дожило до наших дней от столицы Боспорского царства. Развалины, склоны, зелень особо удивительно смотрятся в лучах закатного солнца…

У подножия расположено старинное здание Романовской женской гимназии, а ныне одной из школ города. Строение величавое, длинное, серое и как будто, а пожалуй, так и есть, давно не ремонтировавшееся. Отдает мрачной стариной, словно дом с привидениями. В двух шагах от «страшилища» любители живописи найдут музей изобразительного искусства, а театралы могут прогуляться через симпатичный сквер до Драматического театра имени Пушкина. Тоже очень красивое здание. Фонтаны, деревья, зеваки… За всем наблюдает дедушка Ленин. Рядом с Ильичом установлен флагшток с триколором. Такая вот преемственность: меняются режимы, эпохи, страна остается.

Поблизости стоит храм Иоанна Предтечи VIII века. Это старейший действующий православный храм в Восточной Европе, построенный византийцами. Здесь тоже веет стариной, прикасаешься рукой к стене и осязаешь неосязаемое, представляешь людей, которые сотворили эту церковь, чувствуешь энергетику места… Внутри храма шла служба, доносились благовония, византийский бывалый свод оглядывал прихожан с высоты своего возраста.

Затем мы пошли к набережной, минуя аккуратные улицы со столетними домами. Верят в удачу рыбаки, а чуть дальше, не шугая рыбу, прыгает с бортика в воду ребятня. К набережной примыкает парк с аттракционами. Карусели в основном еще советские, поржавевшие, но обилие тенька и Староминский квас временно позволяют закрыть на это глаза. Парк вскоре переходит в жилые строения с видом на парусный фрегат и портовые краны.

После получаса езды на маршрутке вы имеете счастье оказаться на городском пляже. Из всех мест для купания, где мы побывали, это было лучшее. Песок, равномерное погружение, теплая и прозрачная вода, красивые камешки и ракули на берегу. Очень здорово!

Вечером мы шли по «Арбату»… - местная пешеходная прелесть с историческими зданиями, где на первых этажах выросли кафе, магазины, салоны. Брусчатка зеркалила шаги, грели фонари, уличный оркестр играл «Прощание славянки»… «Арбат» протянулся от Театра Пушкина до того района Керчи, где проходит то ли река, то ли канал, но больше похоже на болото с огромной армией лягушек. Вечером и ночью тут настоящие ква-концерты. Есть на «берегу реки» кафетерии, где можно перекусить в единении с земноводными «друзьями».

Последний день в Керчи начался с утренней прогулки до Мелек-Чесменского кургана IV века до нашей эры, расположенного на привокзальной площади, а затем лыжи навострились в село Курортное, к Азовскому морю. Несмотря на популярность направления, автобусы туда ходят нерегулярно, по наполняемости, посему порой приходится долго ждать. В сфере транспорта у новых властей много работы. Таки доехав, несколько минут вам идти по улочкам в сторону скалы, которая хорошо обозреваема. Почти в каждом доме сельчан сдается комната и продается вино, своё, не какое-то там. С берега в глаза бьет неимоверный вид моря, причудливых скал, зеленых валунов и растянувшихся лежебок. Азов – самое мелководное в мире море и самое отдаленное от мирового океана. Вода здесь теплее, чем в Черном море - быстрее прогревается из-за небольшой глубины. И еще менее соленая. Дно, где мы плескались, смешанное: то песок, то камни. Хорошее место. А пока Суббота зарывалась как краб в песок, ваш покорный слуга прыгал по камням, взбираясь на скалу. Отсюда транслировалась панорама природного чуда. На вершине искусно обрамленные ветрами скальные глыбы покрыты мхами и соседствуют с дикими цветами и жуками.

Почитателям истории и лазанья понравится турецкая крепость XVII века Ени-кале. Тут и ******************, почти нависающие над морем, и глубокий колодец, который непонятно почему еще не закрыли. Туда свалился котёнок и была спецоперация с применением специального котёнкодоставателя. Крепостные стены, уходящие в гору, заманивают на высоты, откуда видно полгорода.

Еще раз посмотреть на Керчь свысока было уж очень охотно, посему родненький Митридат был вновь покорен под светом фонарей. Ночной город подмигивал и урчал, как огромный сверкающий кот…

 

 Напутствие

Перед возвращением домой ловим еще несколько картинок Крыма: весёленький расписной храм на автовокзале Феодосии и длиннющий облагороженный пляж там же, белые скалы Белогорска с советскими фильмами про ковбоев, разговор с симферопольским дедулей-таксистом за жизнь… Потом «город» Шереметьево и пробуждение при посадке в Караганде. Рассвет, степь, …, звонок в дверь. Возвращение блудного попугая.

Сложно найти в России место, где бы на небольшой территории уместилось столько следов самых разных культур, где бы так сильно веяло историей страны. Маленький полуостров Крым – такое место. Пробыв здесь неделю, понимаю, как много я еще не видел, как мало посетил. Но это «мало» оставило большой след в памяти, в ощущении жизни. И есть мощное желание вернуться в Тавриду, пройти пешком её горы и равнины. Чтоб понять Россию, нужно съездить в Севастополь. Здесь, как и во всём Крыму, обострено ощущение Родины, здесь её авангард и оплот.

Друзья, собирайте рюкзаки и рвите когти! Йохооооооо!




Оцените путевую заметку по шкале от -2 до 2:
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
  • Средняя оценка 0
  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2
Средняя оценка: 0, суммарный рейтинг: 0, проголосовало человек: 0


в закладки | жаловаться



Поделись этим рассказом со своими друзьями в социальных сетях:

 

Комментарии к рассказу:



Написать свой комментарий:
Ваше имя: авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий