Поездки за рубеж «дикарем» имеют свои плюсы и минусы: перемещаешься по стране, следуя только собственному хотению, а не маршруту, разработанному турфирмой. Но и рискуешь пропустить что-то важное, из разряда «обязательный пункт программы». Наша «самоволка» в Иордании это лишний раз доказала.
Добраться до Аммана, столицы Иордании, без приключений у нас не получилось. В королевство мы въехали из Сирии, «самоходом». Пять часов на джипе до иорданской столицы оказались достаточно утомительными. Пейзажи за окном сперва радовали своей фантастичностью: земля будто превратилась в гигантский бутерброд, густо намазанный паюсной икрой, — сплошь черные камни разного размера и самой причудливой формы. Но созерцание этого деликатеса скоро наскучило, и мы задремали.
Проснулись уже затемно. Наш джип стоял на дороге в пригороде Аммана, взятый в кольцо толпой людей, которые что-то орали и яростно жестикулировали. Мы кое-как выбрались наружу, продрали глаза, размяли конечности и попытались вникнуть в суть проблемы. Наш водитель, иорданец Имад, вжался в свое сиденье. Он был явно испуган:
— Придется нам расстаться. Эти люди говорят, меня с вами не пропустят, потому что я не местный. Вам нужно взять другую машину…
Ну, дела! Страна с населением больше пяти миллионов, а гляди: сферы влияния, группировки, разделение на «своих» и «чужих».
Другую машину нам организовали моментально и даже багаж в нее любезно перенесли. Оказалось, до отеля оставалось минут пятнадцать. Зато взял с нас новый водитель столько, что можно было бы проехать еще полстраны. Такие вот накладные местные обычаи!
Утро вечера мудренее
Иорданская самоволка: В дымке над Мертвым морем угадывается израильский берег. Море мелеет, но его хозяева никак не могут договориться о его спасении.Утром, как водится, все увиделось не столь мрачным. Симпатичный отельчик Gardenia прямо-таки излучал гостеприимство. Не больше трех звезд, но зато все новое, с иголочки. Постояльцев, кроме нас, — ни души. Номер — огромная комната с кухней и окном во всю стену, за которым удивительная панорама восточного города, где небоскребы соседствуют с мечетями и лачугами бедняков.
Гида мы ловко организовали себе еще будучи в России, предварительно списавшись с Обществом российско-иорданской дружбы. К нашим услугам был Даян — как выяснилось, наш соотечественник, приехавший учиться в Амманский университет из Уфы.
Убедившись накануне, что связываться с местными бомбилами опасно для здоровья и накладно для кошелька, мы первым делом взялись за транспортную проблему. Прокатных контор вокруг оказалось множество, и вывески их были на английском. В первой же два скучавших сотрудника набросились на нас с видом голодных собак. Цены сразили сразу же. В какой еще стране можно взять напрокат Mitsubishi Lancer (пусть и четырехлетний, но в отличном состоянии) всего за 17 долларов в день? А за 22 можно уже рассчитывать и на Nissan Premiera — тоже, правда, не первой молодости.
Вот только с договором вышла заминка. Вдруг обнаружилась ужасная вещь: каждый из нас понадеялся на другого и не взял водительские права. Пришлось оформить машину на нашего гида.
В общем, документы выправили, деньги заплатили, по рукам ударили и отправились в путь. На машину даже толком не глянули, о чем потом сильно пожалели. Дня через два без какого-либо воздействия извне лопнуло лобовое стекло, за которое фирма потом содрала с нас — внимание! — 50 долларов, почти трехдневную оплату. А ведь, наверняка, трещинка на стекле уже была.
Зеленый номерной знак на нашем автомобиле, как оказалось, обладал в Иордании поистине магическим действием. Такие здесь только у автомобилей, предназначенных для аренды.
— Арендовать машину могут практически только иностранцы. Иностранцам же в этой стране везде зеленая улица и почет, — пояснил наш гид.
В чудесных свойствах зеленого номера мы убеждались всю поездку. Можно было выписывать на дороге немыслимые кренделя, можно было нарушать правила движения самым циничным образом — дорожные полицейские лишь демонстративно отворачивались, не желая ничего замечать. Несколько раз доходило до того, что амманские гаишники попросту перекрывали перекресток, чтобы нам сподручнее было через него проехать.
Так мы и катались с товарищем попеременно за рулем. Оба без прав. И, чего греха таить, алкоголем хотя и не **************, но бутылочку пива иной раз принимали. Раз уж у нас номера такие магические!
Вода живая и мертвая
Два дня спустя нам вдруг захотелось искупаться в легендарном Мертвом море. От Аммана до северного побережья моря часа полтора езды. Если иорданская столица находится на высоте 900 м, то Мертвое море, единственное в своем роде на планете, расположено во впадине. Уровень воды в нем ниже уровня мирового океана на 400 м. Стоит только выехать за городскую черту, и дух захватывает: начинается многокилометровый серпантин спуска. Уже через десять минут быстрой езды чувствуешь, что заложило уши, будто в самолете при посадке.
На берегу, у самой воды, кажется, что до противоположного берега рукой подать. Однако впечатление обманчиво: на той стороне — Израиль, Земля обетованная, но до нее 15 км.
Море хотя и целебное, само тяжело болеет. В последние годы оно стремительно мелеет со скоростью чуть ли не целый метр в год. Израиль и Иордания разрабатывают проекты его спасения. Но дело идет ни шатко, ни валко. Во-первых, размах огромен — проект чем-то сродни по масштабу нашим прежним планам по переброске северных рек. Во-вторых, арабо-израильские коллизии всем известны.
С запада и востока к Мертвому морю вплотную подступают горы. А на севере и юге есть небольшие равнинные участки, где можно видеть невооруженным взглядом, насколько отступила вода. Местами на сотни метров, местами на километры простирается безжизненная соляная пустыня. Здесь невозможно заниматься сельским хозяйством — земля просолена намертво, на многие метры вглубь.
Говорят, перенасыщенная солями вода обладает целебными свойствами и снимает грехи. Впрочем, водой ее назвать нельзя, правильнее будет — «рассолом».
Иорданская самоволка: Амман, столица Иордании, разрастается преимущественно не ввысь, а вширь. Почти треть населения страны проживает в столице.Понимая, что после плескания в «рассоле» нам наверняка захочется принять душ, попытались пристроиться на пляж стоящего на берегу отеля Sofitel, но были вынуждены ретироваться: там за подобное удовольствие с нас запросили по 40 долларов с человека.
Приятный выход из затруднения обнаружили совершенно случайно в нескольких километрах от отеля. В уютном и не видном с дороги местечке из горячего источника со скал стекал ручеек пресной воды. Кто-то вырыл в каменистой породе углубление, и образовалось подобие естественного бассейна.
Заплыв в Мертвом море ни с чем не сравним: плотная соленая вода выталкивает тебя наружу, как пробку. Ложишься на спину и качаешься над поверхностью, как надувной матрац, и только твоя пятая точка слегка погружена в воду.
Мы выскочили на берег и побежали к нашему бесплатному бассейну. Всего-то десяток метров, но за это время с телом произошла удивительная метаморфоза — оно все покрылось кристалликами соли. Через несколько шагов ты уже белый, как гипсовая статуя.
Говорят, в воде Мертвого моря не может существовать ничто живое. Только недавно ученые обнаружили какие-то там бактерии. Ну, и туристы вроде нас в ней иногда водятся.
Демократичное королевство
Одно дело смотреть сказки по телевизору, другое — самому в них участвовать. В Иордании ощущение нереальности происходящего и сказочной красоты сопровождает тебя на каждом шагу. Очередная сказка началась, лишь только мы тронулись от места купания по извилистой дороге на юг.
Неожиданно вышедшее из-за гор солнце осветило израильский берег, и он стал золотым. Зрелище было столь необычным и красивым, что мы остановили машину. Иорданская сторона тем временем оставалась в сумеречной синей дымке. Классическое сочетание золота на голубом было столь впечатляющим, что хотелось оставаться здесь бесконечно, переводя взгляд с берега на берег.
Вдруг из дымки на скале проступили портреты двух мужчин. Не узнать их было невозможно. Хусейн и Абдалла II. Отец и сын, прежний и нынешний короли Иордании. Оказывается, их портретами пестрят не только улицы городов, но еще и здешние скалы. Гигантские изображения были выложены на склоне и обращены в сторону Израиля. Такая вот внешнеполитическая пропаганда.
На похороны короля Хусейна в 1999 году собралась мировая политическая элита. Приехал даже совсем нездоровый Борис Ельцин. Абдалле в то время было 37 лет, и он не горел желанием занять трон. Но королевским отпрыскам думать в этих вопросах не положено. Поэтому королем Абдалла стал и, похоже, теперь уже вошел во вкус. Во всяком случае, политику он ведет активную и раздает налево-направо чины и звания. Вслед за матерью короля и его сестрой, и супруга Рания стала полковником иорданской армии.
А вообще, говорят, что новый король воспитан на демократических традициях, ориентирован на сохранение в стране светского государства и, кстати, внешне чем-то похож на Джона Кеннеди.
По следам Индианы Джонса
Завзятые путешественники любят утверждать, что тот, кто не был в древнем городе Петра, вырубленном в скалах, тот не был в Иордании. Оставим это высказывание на их совести, ибо вся Иордания — один большой музей под отрытым небом. А Петра — пожалуй, самый известный его зал. Не верите? Даже не слышали это название? Не переживайте. Фильм «Индиана Джонс, или Последний крестовый поход» вы уж, наверняка, смотрели. Именно в горах Петры Индиана и искал священный Грааль. Правда, как и положено, показанное в кино частично отличается от действительности.
Отличие первое, меркантильное: Индиана Джонс попал в скальный город в силу обстоятельств и при этом не заплатил за вход ни цента, кроме, пожалуй, ссадин, тумаков и литров пролитого пота. Нам же пришлось выложить за удовольствие побродить по чудо-городу по 25 долларов с человека.
Иорданская самоволка: Король Абдалла II (справа) щедр на чины не только для своих братьев (в центре — принц Файсал). Даже своей супруге он присвоил чин полковника.Отличие второе, транспортное: Индиана добирался до Петры на автомобилях, а порой и вовсе на тяжелой бронетехнике. На самом деле уже на дальних подступах к уникальному заповеднику стоит глухой шлагбаум. И если уж идти пешком стало совсем невмоготу, то к вашим услугам ослики для верховой езды или повозки, в которые запряжены мулы. Правда, здесь надо быть осторожным, ибо местные зоотаксисты всеми правдами и неправдами стараются усадить вас в свой экипаж, обещая домчать хоть на край света за «ван доллар». В итоге, проехав метров пятьсот, вы рискуете не отделаться от них и за сотню зеленых. Так что будьте бдительны. Тем более что и пешая прогулка по Петре, дающая возможность заглянуть в каждый храм, каждый грот, залезть на каждый валун, — непередаваемое удовольствие.
Отличие третье, архитектурное: Петра и впрямь огромна; чтобы обойти ее, не хватит, наверное, и недели. А вот размеры скальных храмов, в частности главного и самого красивого, через врата которого Индиана Джонс якобы как раз и проник в подземный дворец в поисках Грааля, не такие впечатляющие, как было показано в фильме.
И последнее, ибо описывать красоты — дело совершенно *************. Это надо только видеть. Поэтому, если попадете в Петру, не довольствуйтесь хождением по храмам, улицам-каньонам и расщелинам, а обязательно поднимитесь по полустертым ступеням, а потом и просто по камням как можно выше, чтобы увидеть Петру ******** оценить масштаб и красоту красного города.
Особенности национальной политики
В политическом смысле Иордания пребывает сегодня как бы меж двух огней, да и сама запуталась в двусмысленностях. Безусловно мусульманская страна, Иордания после нападения США на Ирак резко высказалась против агрессии. Тем временем на ее территории находились и продолжают находиться тысячи американских солдат, а бомбардировщики антииракской коалиции с иорданских аэродромов не раз брали курс на Багдад.
До начала войны Иордания была единственной страной, через которую в Ирак шла помощь, не запрещенная санкциями ООН. Но как только багдадский режим пал, Иордания тут же приняла новый закон о записи актов гражданского состояния, который запретил присваивать иорданским новорожденным имя «Садам Хусейн». Впрочем, просто «Садам» под этот запрет не попало.
В общем, внешняя политика Иордании — это сплошные противоречия, компромиссы и лавирование. И что прикажете делать, если в стране, по сути, нет полезных ископаемых, а две трети территории — безжизненная пустыня. Туризм пока так и не стал для Иордании сколько-нибудь значимой статьей доходов. Да, здесь есть прекрасные современные отели, в том числе и ведущих мировых цепочек; да, страна буквально нашпигована уникальными памятниками истории и архитектуры и имеет выход к двум морям; да, здесь готовы носить туристов на руках (за их деньги, конечно). Но все отели и достопримечательности практически пусты, мы видели это на каждом шагу. Неспокойная обстановка в регионе в целом, а потом и война в Ираке значительно подорвали интерес туристов к Иордании. И когда он восстановится, одному Богу известно. Тем не менее местные то и дело твердят иностранцам о политической стабильности и спокойствии, царящем в стране.
Что остается Иордании? Выполнять роль буфера между Израилем и арабским миром. И получать от США финансовые вливания за лояльность и поддержку в определенных вопросах.
Правда, это не мешает самим американцам побаиваться своего вроде бы союзника. Собственными глазами видел американское посольство в Аммане. Это настоящая крепость, чем-то похожая на Каирскую цитадель, да еще охраняемая бронетехникой.
* * *
В последний день перед вылетом мы подводили итог нашей самодеятельной поездки. По стране мы накрутили за две недели почти пять тысяч километров — хаотично и без всякого плана. Преодолевали трудности, возникавшие чаще всего по нашей же вине. Видели многое, чего не увидишь из окна туристического автобуса. Но так и не повидали: римские руины, реку Иордан, где принял крещение Иисус Христос, гору Небо, откуда пророк Моисей мог увидеть Землю обетованную и где, по преданию, обрел вечное упокоение. Но, что самое главное, нисколько об этом не жалеем. Потому что имеем законный повод наведаться в Иорданию еще раз — опять по собственному хотению.
в закладки |
жаловаться
