Зимбабве: турист как исчезающий вид местной фауны - , Зимбабве - туристический блог

Слон стоит так близко, что я не могу поймать его целиком в объектив своей видеокамеры. Приходится довольствоваться жеваной кожей, ступней здоровенного диаметра, да хоботом, забирающим, кажется, всю воду. Это Зимбабве, где все в натуральную величину и у вас под носом так, что дух захватывает от мощнейшего натиска. Итак, я «облюбовал» себе слона, глаз не отвожу, смотрю, что будет делать дальше он, да еще пятьдесят таких же особей.

 Устроился на полянке в Масума Дам, что на территории самого известного национального заповедника Хванге, в северо-западной части Зимбабве. Хванге великолепен, жаль, что имеет несколько запущенный вид. Впрочем, в Зимбабве везде так. Страна нищая, но Хванге по-прежнему привораживает туристов. Уникальная часть планеты, где можно сорвать удовольствия, недоступные нигде больше во всей южной Африке. Взять хотя бы поляну, на которой мы устроили свой пикник под носом у окрестной фауны. Мы тут ночь провели в каменном бунгало под соломенной крышей, на все про все один местный в виде прислуги, ставил нам чайник, да занимался уборкой.

С рассветом и заходом солнца сюда приходят за водой слоны, расстояние между ними и нами настолько мало, что мы буквально пропитались прелым ароматом влаги, которой покрыто их тело. За версту слышен из рев, исторгающийся из недр плоти: так слоны общаются друг с другом. Если в двух словах, невероятно, потрясающе. Среди нас женщина, которая здесь первый раз. Она начинает истошно рыдать. Понятно: завелась, так ведь действительно заводит.

 Все последние годы в Зимбабве только и слышится, что плач. Все вымокло в слезах. В 1980 году страна добилась правления большинства. Это было при Роберте Мугабе, которого народ, да и весь прочий мир, назначил героическим лидером национального освобождения. Начало его правления (1981-1983 годы) ознаменовались жестоким преследованием диссидентов. Но местные жители мало об этом думали, наслаждаясь периодом относительного затишья, продолжавшегося вплоть до начала 90-х годов. В течение многих лет страна считалась одним из лучших сафари-направлений туристического рынка. Но дальше случилось то, что окончательно разрушило зимбабвийскую экономику, привело в ужас туристов и лишило страну практически всех туристических компаний и объектов. И все это было связано с правительственной программой «раскулачивания» фермеров и конфискации их имущества.

Вопреки, а еще **************** собственной диктатуре, Мугабе за последние пятнадцать лет «вырастил» мощную политическую оппозицию, сформировавшую «Движение за демократические перемены» (MDC), которое одержало сокрушительную победу на выборах 2009 года. Несмотря на откровенное нежелание, под давлением Мугабе вынужден был сформировать своего рода коалиционное правительство национального единства в союзе с MDC. Но реальность такова, что сам Мугабе и подконтрольная ему партия ZANU-PF по-прежнему удерживают в своих руках властные рычаги. Видимость благополучия, которую демонстрирует экономика Зимбабве на нынешнем этапе, стала возможной после того, как новое правительство отменило хождение в стране ничего не стоящего зимбабвийского доллара, заменив его «зеленой» американской купюрой. Но, в отличие от национальной валюты, вопрос о безопасности туристов, желающих посетить Зимбабве, никуда не делся.

Шестнадцатилетние наблюдения позволяют утверждать, что мы имеем дело с одним из самых спокойных, если не самым спокойным, туристическим направлением на Африканском континенте, имея в виду и личную безопасность, и уровень преступности. Но если на этот вопрос ответить можно, то сказать тем, кто по-прежнему сомневается в том, стоит ли сюда ехать. Помню, когда я приехал в заповедник Хванге, знакомый лесничий меня встретил, в буквальном смысле слова, с распростертыми объятьями, которые он сопровождал приветствием «с возвращением домой». И это при том, что я здесь не родился, не жил, а с ним до этого виделся год назад. Зимбабве настолько изголодалась по туристам (и их деньгам, естественно), что, здесь выходят из себя, даже нарушая каноны предков, чтобы дать вам почувствовать себя на второй родине. Перешедшие однажды полностью на самообслуживание шале на территории трех государственных стоянок Хванге сегодня простаивают без туристов. А ведь было время, когда здесь яблоку негде было упасть от путешественников. Водопровод, конечно, загажен, да и солома на крышах заметно поредела, а кое-где и сгнила, но полы по-прежнему натерты до зеркального плеска, а простыни безупречно выстираны и накрахмалены. Сотрудники всеми силами поддерживают заповедник в жизнеспособном состоянии, и, пока тот работает на холостом ходу, не теряют надежды вновь увидеть здесь туристов. Соберетесь взять напрокат машину и поехать в Хванге, имейте в виду, что переходите на полное самообеспечение. Когда-то здесь на каждой стоянке были и рестораны, и станции техобслуживания, и магазины, где товары первой необходимости были всегда, но год назад все они дружно закрылись.

Воры-карманники превратились в серьезную проблему для государственных заповедников и частных охотничьих угодий, но отстрелу птицы это никак не мешает. То же и со слонами. Хванге (пожалуй, в связке с расположенным по ту сторону границы с Ботсваной парком Чобе) по-прежнему считается самым интересным местом в Африке для тех, кто хочет поближе познакомиться со слонами. За четыре дня пребывания здесь мы увидели львов (а одна, небольшая одноглазая самка, уставилась на нас так, что нас прошиб холодный пот), огромные поголовья бизонов, редчайшие виды лошадиных антилоп, в том числе черную лошадиную антилопу, а также зебру и жирафа. Грустно признавать, что дефицит туристов приходится на руку тем, кто сюда приезжает: создается впечатление, что ты находишься один-на-один с Хванге, и он только твой и ничей больше. Но как бы не было приятно совершать сафари-туры и не видеть на милю вокруг себя ни одной другой тачки, главное, все-таки, чтобы Хванге опять заполнили туристы. Надо надеяться. Большинство стоянок в связи с простоем закрылись. Но какие-то частники сумели выдержать и пережить экономические и политические катаклизмы. Мы находимся на стоянке «Hide». Этот семейный подряд, начавшийся еще в 1992 году, разместился там, где открываются потрясающие виды на местную природу. Замечательная стоянка с великолепно обустроенным палаточным городком рядом с удобно расположенным артезианским колодцем. Утром и вечером гостей отвозят на охоту. Маршрут проходит по той части заповедника, которая славится степной дичью и возможностью наблюдать таких представителей дикой фауны, как носороги и гиены. В свободное от сафари время можно отдохнуть у бассейна или наблюдать за животными, устроившись на высокой платформе либо из оригинально устроенного подземного укрытия-бункера.

Всего в ста километрах от северных границ Хванге расположен загадочный водопад Виктория. Если Фолз (так местные жители называют городок, получивший свое название от водопада),  и сумел выдержать долгий период бед и лишений, то практически весь туристический бизнес перебрался на другую сторону реки Замбези в Ливингстоун, туда, где своей долей могущественных вод владеет Замбия. Позор, ведь смотреть-то лучше как раз со стороны Зимбабве, там виды богаче и ярче. Продавцы и ремесленники на зимбабвийской стороне о чем-то постоянно спорят, но милые бранятся, только тешатся. Так и тут. Один предприимчивый молодой человек упорно пытается «толкнуть» мне уже вышедшую из обороту купюру в 100 трлн зимбабвийских долларов в обмен. И чтоб я ему дал за этот «раритет» эпохи застоя пять новых баксов. Я ему втолковываю, что, когда эти купюры вводили в оборот, я как раз находился в Зимбабве и отлично знаю, что реальная стоимость такой бумажки не превышала 2.50 долларов США. Он в ответ смеется. «А Вам у нас нравится?», - спрашивает он меня в ответ, забыв про несостоявшуюся сделку. «Да»,- отвечаю я.  «Красивая страна»,- продолжает он. Так и есть. Обшарпанная, правда, немножечко, и заброшенная, но красивая, он прав.