Виват, Сицилия! - , Италия - туристический блог

          Собираясь в очередную рабочую поездку, задаю себе традиционный вопрос: а что я знаю об острове, самой Сицилии. С чем ассоциируется эта страна?

Вспоминаю, что неповторимую красоту этих мест воспевал Гёте, и  о том, что там любили бывать Вагнер, Дюма, Мопассан, Набоков и Дали и многие-многие другие.  А ещё Сицилия – это сотни красивых легенд и мифов, связанных с историей острова.

И, конечно же, каждый раз, когда произносят слово «Сицилия» из подсознания всплывают образы «сицилийской мафии», «крестные отцы», знаменитый на весь мир дон Карлеоне и их «коза-ностро».

          Я в аэропорту города Катания. Прилетела на Сицилию изучать «коза - ностро», что в переводе с итальянского означает «наше дело», т.е. конечно же, мое дело. Предстоит проехать практически всю восточную часть острова Сицилии. У меня не так много времени, но грандиозные планы.

          Не ********** в историю, на что особо хочется обратить внимание.  

Во-первых, по древней легенде остров образовался «оторвавшись» то ли от Африки, прихватив с собой буйство зелени и огромный кусок солнца, то ли от Италии, прихватив великолепие горных рельефов и легкие порывы теплого ветра.  Но в любом случае остров взял все самое лучшее с обоих материков.

          Во-вторых, за всю историю остров  пережил 13 завоеваний. В жилах коренных жителей острова течёт кровь греков, арабов, норманнов, испанцев. Смешавшись не в одном поколении, она сумела создать неповторимый, очень яркий, харизматичный сицилийский характер и сицилийский менталитет.

          Еду на север, в город Палермо. Дорога проходит через утопающий в зелени город Энна, расположенный в самом центре острова - «пуп острова». Живописные пейзажи, цитрусовые и оливковые рощи… Город вырос на самой высокой точке острова, на практически неприступной скале, окружённой плодородными землями. По преданию, именно Энна является тем волшебным местом, в котором зарождались древние сицилийские мифы, связанные с плодородием и землей. Здесь сложился древнейший культ сицилийской богини земледелия. Именно в этом месте находился луг, на котором по преданию играла с подругами Персефона (Кора), и грот, через который она была похищена Айдонием  и унесена в подземное царство.

И, конечно же, нельзя (вернее не получится) пройти мимо действующего вулкана с красивым женским именем – Этна. Сицилийцы не просто любят свою Этну. Они боготворят её, считая самой прекрасной и немного капризной женщиной. Местные жители бдительно следят за переменами в её настроении. А настроение у Этны, как и у всякой женщины, бывает разным: белый дым, поднимающийся из кратера вулкана, – добрый знак, значит, Этна в хорошем расположении духа;  серый дым - Этна рассержена, жди извержения. И как любая женщина, «выпустив пар», она успокаивается.

          К извержению вулкана нынешние жители острова относятся как к элементу потрясающе красивого природного явления. Кокетка Этна умеет удивлять и завораживать. Сицилийцы же, научившись управлять потоками лавы, уже давно не боятся «гнева» капризной женщины. Они строят дома у подножья вулкана, засаживают склоны виноградниками и оливками деревьями.

          Подъезжаем к  Палермо.  Вдоль автострады, загруженной потомком машин, простирается цепь невысоких гор, одна из которых напоминает орла с широко расправленными крыльями, зорко следящего за вами одним глазом. Снова совпадение. Центральная фигура на гербе провинции Палермо - орел. На всех муниципальных машинах  города  также изображён орел.

Чтобы прочувствовать колорит Палермо, лучше всего оставить автомобиль и  пройтись пешком по центральной улице corso Vittorio Emanuele, которая, пересекая почти весь город, проведет Вас по основным достопримечательностям. Иноземное владычество меняло город и его окрестности, придавая им свой неповторимый облик.  «Застывший след» - архитектурные творения говорят нам о божественной гармонии, соединившей в камне казалось бы несоединимое. И, конечно, «следы пребывания мафии», как в фильмах, так и наяву. Театр «Массимо» в переводе с итальянского означает «величайший». Именно на ступенях этого прекрасного театра сняли финальную сцену «Крестного отца-3». А ещё говорят, что театр «Массимо» был построен на месте древнего кладбища и разрушенной церкви, поэтому ночами по его темным залам бродят многочисленные «призраки оперы».

В реалиях, «крестные отцы» в 50-60-70-х раздавали лицензии на строительство новых городских объектов. В результате их активной деятельности были снесены уникальные по своей архитектуре и дизайну дорогие особняки, которые могли бы стать одной из достопримечательностей маленького уютного городка.  На их месте появились серые, безликие коробки домов, рассчитанные на массовое проживание людей среднего класса.

И как тут не вспомнить судью Фальконе, бросившего вызов мафии.  В результате его обвинительного приговора городская тюрьма приняла в свои объятия одновременно более 300 человек мафиозной группировки «карлеоне».

Кафедральный собор очень впечатляет. Он является местом пребывания мощей покровительницы города святой Розалии и центром исключительно сицилийского культа данной святой, известного с 17 века. В течение 12-18 веков неоднократно перестраивался, соединяя в себе черты арабо-норманнской архитектуры, готического стиля и классицизма. Известен Собор и уникальными гробницами сицилийских королей и германских императоров. Начиная с 17 века, святая Розалия наряду со святой Агатой, патронессой Катании, и святой Лючией, патронессой Сиракуз, почитается в качестве покровительницы всей Сицилии. Это сделало Собор центром паломничества как собственно сицилийцев, так и многочисленных эмигрантов сицилийского происхождения. Сегодня же Собор, по большей части, центр паломничества обвешанных фотоаппаратами туристов.

          Если уйти чуть в сторону от проспекта, то можно оказаться в месте, которое стоит посетить в добровольно-обязательном порядке. Это «Музей смерти» или как его ещё называют «Катакомбы капуцинов». В Музее хранятся останки более восьми тысяч человек, большей частью которых является местная элита. Также здесь находятся останки «выдающихся» жителей острова — духовенства, аристократии и представителей различных профессий. Это одна из самых известных выставок скелетированных и мумифицированных человеческих тел, хранящихся в катакомбах. Если верить легенде, то в этих самых катакомбах раз в 25 лет появляется никто иной, как сам граф Калиостро. Появляется, чтобы  встретиться со своим последователем и передать ему тайные знания. У графа с Палермо особые счеты: он родился в этом городе, хотя и отказался впоследствии признавать этот факт. Будущий великий алхимик начинал свою карьеру учеником аптекаря. Кстати, в Страсбурге есть аптека, где готовят лекарства по рецептам Калиостро. А в Палермо есть переулок, названный его именем.

Посетить это «зловещее» место желательно ещё потому, что «чудо–экспонаты» Музея разрушаются, и  в ближайшее время он может быть закрыт для посещения туристов навсегда. Открыв секрет бальзамирования, современные учёные так и не научились сохранять «материал», и в этом проблема музеев  мира.

          Возвращаясь на проспект, я заканчиваю свою экскурсию в порту, в который величественно заходят белоснежные круизные лайнеры. Потрясающе красивое зрелище.

          А впереди меня ждет прекрасный город Чефалу. Город, известный прежде всего находящимся в нём Собором. Но мне кажется, что символом города должна стать Скала, давшая название городу. Во-первых, на сколько собор доминирует над городом, на столько же Скала доминирует над ним самим. А во-вторых, собор, основанный в 12 веке, является просто «младенцем» по сравнению с возрастом поселений на самой Скале, где сохранились фрагменты циклопической стены и святилище «догреческого» времени, так называемый храм Дианы. Собор и Скалу  видно практически с любой части города. Особенно прекрасен вид на Чефалу со смотровой площадки. Сицилийцы, а точнее жители Чефалу, с любовью называют Собор «улиткой». Две основные башни напоминают «рожки» улитки, а основное помещение - её «домик».

Еще одно интересное и, пожалуй, даже забавное место в Чефалу – средневековая арабская прачечная, устроенная по принципу проточной воды: чистая вода поступает из кранов, оформленных в виде голов животных. По пути вода заполняет специальные ёмкости, которые служат ваннами для стирки. Грязная использованная вода утекает в противоположную часть прачечной. Сегодня в прачечной царит атмосфера весёлого шоу. Многочисленные туристы стирают в ванной носки, платки, а кто-то просто моет в ёмкости ноги. Процесс стирки сопровождается громким смехом и шутками всех участников импровизированного шоу.

          Вечереет. День прошёл плодотворно. Немного уставшая от многочасовой ходьбы и осмотра достопримечательностей, захожу в маленькое, очень уютное кафе, расположенное в дали от «туристических троп». Тихо играет музыка, пахнет свежей выпечкой,  кофе… Заказываю чашечку каппучино и каноли – десерт, настоящий сицилийский десерт, приготовленный в маленькой домашней кондитерской.

И непонятно к чему, вдруг опять вспоминаю кадры из фильма «Крестный отец», где один из героев поплатился жизнью за любовь к этому десерту.

          «Давным-давно, еще когда на земле правили боги, а Сицилия была частью нынешней континентальной Италии, бог Нептун разгневался и одним взмахом своего трезубца отделил Сицилию, сделав из неё остров. Через некоторое время другие боги, заметив неземную красоту этих мест, стали часто сюда наведываться. И в одном из таких зеленых цветущих регионов бог Сатурн решил основать город Мессина»,- красивая легенда. Несомненно, происхождение города полностью дело рук человеческих, разве что создать такую сказочную красоту человек не мог сам. Меня Мессина поразила, а точнее Мессинский пролив с портом, в который заходят не только красивые яхты, но и огромнейшие паромы.  Это город, где открываются сказочные виды на берег материковой Италии. Мессинский пролив великолепен. Он был довольно опасен для мореходства, впрочем, как и сейчас. Поэтому впечатляют паромы, идущие с материковой Италии, на которых умещаются не только десятки вагонов поездов, но и сотни автомобилей.

Подъезжаю к самому фешенебельному, и соответственно, самому неоправданно дорогому курорту – городу Таормина. Если посмотреть на город сверху, то видно как на картине неизвестного художника островок зелени, пересекаемый каменными дорожками и насаженный маленькими домиками. Вся эта уютная картина находится на берегу чистейшего моря с прозрачной изумрудной водой. Эта картина захватывает и манит. В Таормина сохранилось множество памятников средневековья и эпохи возрождения. Я иду по вымощенным дорожкам зеленых улиц, вблизи которых настоящая россыпь местных достопримечательностей: построенный в 15 веке Дворец Корвайя, посвященный Святому Николаю Домский собор (13 век), церковь Сант`Агостино (15 век), башня Бадиа Веккиа (15 век), прекрасные дворцы герцогов из Санто Стефано, построенные в 13-15 веках. На центральной, не проезжей улочке Таормина  - Умберто, расположились главные достопримечательности. Очень интересует улочка перед Площадью Девятого апреля, ширина которой всего 40 см. Примеряюсь, смогу ли я прогуляться по ней?  От ворот сворачиваю налево и иду в «Греческий театр». Как и другие древние театры острова, «Греческий театр» функционирует до сих пор и здесь каждый год проходят красочные представления, собирая тысячи зрителей. Не знаю почему, но «Греческий театр» сильно напоминает амфитеатр в Испанском  городе Тарагона. 

Поездка подходит к концу. Последний запланированный для посещения город - Сиракуза. Всё те же живописные пейзажи, цитрусовые и оливковые рощи, скалистый берег, изрезанный бухтами, античные театры… Сицилийцы говорят: «Зачем ехать в Грецию, когда для этого есть Сиракуза?». Город с маленьким количеством населения, но с таким огромным количеством памятников античности и, конечно же - это родина Архимеда. Цитирую Архимеда: «Обязательно, будучи на Сицилии, побывайте в Сиракузах, и все ваши представления об Италии перевернутся». Гуляю по острову Ортиджия.  Первая достопримечательность, которую я посетила - источник Аретузы, который по представлениям древних греков, обладал свойствами дальней связи. Есть поверье, что в 397 году, когда Стилихон нанес поражение варварам у реки Алфей, на Сицилии узнали об этом, увидев, что воды Аретузы окрасились в красный цвет. Интересен памятник Алфею и Аретузе – как символу бесконечной любви и верности. Это место очень популярно у безответно влюбленных, мечтающих добиться признания, и у парочек, которые приходят сюда просить древних богов о том, чтобы их отношения были прочными, а взаимная любовь и преданность - длящимися вечно. А вот и знаменитая гавань, в которой Архимед спалил неприятельский флот. Подъемные и метательные машины, «зажигательное зеркало» - были ли они на самом деле? В дошедших до нас трудах античных историков, писавших вскоре после взятия Сиракуз, упоминания о зеркале нет. Существует несколько ссылок на сожжение Архимедом римских кораблей, сделанных вскользь, как на факт общеизвестный, не требующий пояснений.

 Сиракузская церковь была основана самим апостолом Павлом, так сказать автономно, а посему так же является апостольской церковью.

Плантация папируса. Этот тростник так хорошо себя чувствует в здешних местах, что из него действительно делали и делают материал для письма в промышленных масштабах. В городе даже есть «Музей папируса». Город, в котором количество безоблачных дней больше, чем в других городах Сицилии. Немного напоминает Африку.

Закончена работа, к огромному сожалению. Путешествие по Сицилии, маленькой части такого большого острова подошло к концу. Очень многое не сказано. Одно я знаю точно, для меня Сицилия возвратная. Остров многогранен. Каждый город, бухточка, сицилийский народ – индивидуален и уникален. Как говорят сами сицилийцы: «Мы используем жесты древних финикийских торговцев, мы являемся столь же лукавыми как греки, столь же каверзными как византийцы, и столь же пресыщенными как рыцари Андалусии, и мы гордимся и чтим наших предков. В нашем языке, поведении, кухне и религии мы несем фрагменты греческой культуры, но также и римской, византийской, мусульманской, норманской, анжуйской, арагонской, каталонской. Каждая из культур оставила архитектурные следы, шедевры искусства, преобразовав наш остров в уникальный открытый музей».

Сколько раз на протяжении веков на этом острове проходили жестокие войны и трагические катастрофы, и, вопреки этому, остров возрождался. Какая сила, какая идея двигали теми людьми, которые возрождали жизнь на развалинах? Мне кажется, что это - любовь к своей родине, к своей земле, к своим камням, к памяти своей. Без памяти нет Родины. Без Родины нет человека.

 Сицилийцы бережно хранят память об истории острова. Острова, на котором родились их предки, на котором они живут, и на котором будут жить их правнуки.

До новой встречи, Сицилия!