Сказочный Тенерифе. Часть 2 " Затерянный в мирах" - Тенерифе , Испания - туристический блог

Часть 2. «Perdido en los mundos de» («Затерянный в мирах») 

Сага об экскурсиях. Сказать, что люблю – ничего не сказать! Я давно научилась получать истинное удовольствие от организованных автобусных экскурсий. Что может быть лучше, чем, сидя в мягком кресле комфортабельного автобуса, наслаждаться красотой проплывающих мимо пейзажей, слушать рассказы гидов об интересных фактах из истории данной местности/личности или о забавных и курьёзных случаях. А если по пути следования нет ничего интересного, то можно  просто подремать, переведя спинку кресла в удобное положение.

Итак, поехали.

Остров Ла Гомера

Наше увлекательнейшее однодневное путешествие к острову Ла Гомера началось ранним утром из соседнего курортного городка Лос Кристианос, оттуда, где расположен южный порт Тенерифе.

Из порта Лос Кристианос до острова, который находится всего в 30 километрах от Тенерифе,  курсируют паромы 3-х судоходных компаний. Мы отправляемся на остров Ла Гомера первым рейсом на современном комфортабельном пароме компании «FRED OLSEN». Время в пути – не более 40 минут. Но именно эти 40 минут, проведённые на просторах Атлантики, перевернули все мои представления об отдыхе. Сидя в уютном кресле напротив панорамного окна, я поняла, что моя привычная зона комфорта может быть значительно шире с осуществлением новой, только что родившейся мечты, – мечты о путешествии на круизном лайнере. Те, кто читал мои отзывы, знают, что эту свою мечту я всё-таки осуществила.  Отвлеклась.

Прибываем в порт Сан Себастьян де Ла Гомера. Быстро садимся в автобус, выкатившийся из «пасти» парома и по горному серпантину отправляемся в путешествие по таинственно-загадочному острову.

Немного истории. Остров Ла Гомера, как и другие острова Канарского архипелага, был сформирован в результате вулканических извержений около 12 миллионов лет назад. Последние извержения на острове произошли около 2 миллионов лет назад, с тех пор вулканической активности остров не проявлял, поэтому здесь, в отличие от других островов, лучше сохранилась древняя флора. Высокогорье острова превратилось в гигантскую теплицу, давшую приют почти 400-ам видам растений, которые исчезли в Европе и Африке ещё миллионы лет назад. Среди этого разнообразия есть уникальные виды, которые на нашей планете не встретишь больше нигде.

Основная часть экскурсии проходит по живописным горным массивам острова. Растительный мир острова необычайно богат и разнообразен. На севере Ла Гомера растут удивительные лавровые и кедровые леса и вечнозелёные папоротники. Чуть выше – территория вересковых и миртовых деревьев. Именно в этой части острова идёт знаменитый горизонтальный дождь, образующийся из облаков и тумана. Это уникальное природное явление нам, к сожалению, наблюдать не довелось. Также, при всём моём огромном желании, не смогу передать/описать чистоту воздуха и запахи этого места (такого коктейля лёгкого океанского бриза с запахом экзотических цветов). На юге острова чуть тоскливее, в основном здесь проживают растения семейства кустарниковых. Всё побережье острова «усыпано» небезызвестными молочаем, агавой и опунцией.

Животный мир гораздо скромнее, в основном, на острове прописаны рептилии, в том числе и гигантская канарская ящерица. А из редких видов птиц, встречающихся только на Канарском архипелаге, лавровый голубь и голубь Боля. Попытка сфотографировать птиц с ярким опереньем успехом не увенчалась. Голуби улетели, оставив на память «размытые» фото. Ящерицы  фотосессию игнорировали.

Парки. На острове их не просто много, а очень много. Пропетляв по горным серпантинам дорог, проехав мимо крошечных горных селений, заехали в Национальный парк Гарахонай, который являет собой достояние человечества. Есть чем гордиться: здесь сохранилась уникальная экосистема третичного периода – лавровый лес. Выходя из автобуса, почему-то сразу начала цитировать Александра Сергеевича: «…там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей… там лес и дол видений полны… там чудеса: там леший бродит…». И хотя точно знали, что кроме туристов там больше никто не бродит, далеко в лес не пошли. Таинственный тёмный лес. Стволы и ветви причудливо изогнутых деревьев покрыты густым мхом, оттого всё вокруг кажется зелёным и мохнатым. Сквозь переплетённые сомкнувшиеся кроны деревьев почти не проникает солнечный свет. Легкий туман, словно прозрачный шлейф, добавляет таинственности и вселяет чувство тревоги. Ведьмин лес, ой, ведьмин! И затягивает, и не пускает.

Байка от туриста о затерянном мире. Подтягиваясь после прогулки по сказочному лесу к месту встречи, гид акцентирует внимание на неком кустике, спрашивая, узнаём ли мы это растение. Даже откровенные подсказки результатов не дают. Гид старается: «..ну, посмотрите же… ну…». И тут ребёнок проявляет чудеса дедукции, предполагая, что это может быть одуванчик, только гигантских размеров, коих в природе не существует. Существует! На острове Ла Гомера. Выше человеческого роста, крепенький, как кустик. Реликтовые леса, гигантские папоротники, гигантские ящеры, деревья времён «до нашей эры»…, откровения одного из туристов: «зашёл в лес и на кроны деревьев смотрю, должны же где-то птеродактили гнездиться…». Вот оно - остановившееся время. Теперь я легко могу представить, как когда-то выглядело всё это доисторическое великолепие.

Столица острова - Сан Себастьян де Ла Гомера, древнейшая столица Канарских островов.  По сути, это небольшой, очень милый уютный городок. Достопримечательностей в нём тоже хватает. Из архитектурных памятников стоит посмотреть церковь Сан Сальвадор, обитель Нуэстра Сеньора дель Буэн Пасо, монастырь Сан Педро, церковь Энкарнасьон, и зайти в Этнографический музей.

Гуляя по парку не проходите мимо интересного строения, с трагической историей  - «Башня графа» - Торре дель Конде. Она была построена в 1447 – 1450 годах графом Ла Гомеры, первым испанским правителем. Во время восстания местных жителей служила убежищем для испанских поселенцев.

Дом Колумба. Христофор Колумб останавливался здесь в 1492 году перед своим плаванием к берегам Нового Света. Считается, что эта земля была последней, на которую ступала его нога перед всемирно известным путешествием. Также здесь сохранился колодец, в котором Колумб набирал питьевую воду для своего плавания. И церковь Нуэстра Сеньора де Ла Асунсьон, в которой Колумб молился в ночь перед предстоящим долгим путешествием. Хотя, если верить гидам, то это не совсем тот дом. Территориально, он может и стоит на месте дома, в котором ночевал Колумб, но специально проведённый анализ материалов показал, что он примерно на 200 лет младше тех исторических событий.

«Морской замок» - Кастильо дель Мар. В прошлом к его стенам причаливали суда, сегодня же здесь проходят всевозможные культурные мероприятия. К тому же, отсюда открывается потрясающе красивый вид на вулкан Тейде.

Удивило, что островитяне трепетно хранят в своих сердцах традиции доиспанских времен. Так, например, со слов гида, здесь до сих пор изготавливают глиняные горшки без использования гончарного круга. А на фестивалях и праздниках широко используют старинные музыкальные инструменты. Язык свиста жителей острова (сильбо Гомеро) - одно из уникальных явлений культуры Ла Гомеры. Он был создан первыми местными жителями. В 16 веке жители Ла Гомеры приспособили язык свиста к испанскому, поскольку язык гуанчей, коренных жителей острова, к тому времени уже исчез. Сегодня, в век современных технологий, сильбо услышать можно только на различных фольклорных представлениях. Мы побывали на одном из таких мероприятий.

О том, что запомнилось.  Одним из пунктов нашего увлекательнейшего путешествия было посещение местного ресторана (время обеда). Хотя рестораном это место назвать трудно, скорее, такая большая общественная столовая на N-ное количество посадочных мест. Чисто туристический объект, но, тем не менее, уютный, располагающий к себе, с потрясающей воображение панорамой на горы и расположенное в ущелье селение.  Девушки-официантки в национальных костюмах, грациозно гарцуя меж столов, очень быстро расставляют тарелки. Крестьянский обед в одиночку осилить сложно, но гид заранее предупредила, что хозяева обижаются, если остаётся много еды… В тот момент, когда большинство туристов уже доедали, не маленьких по размерам вкусно приготовленных цыплят, началось фольклорное шоу, поначалу не вызвавшее никаких эмоций. Жевать перестали, когда девушки пересвистываясь, начали искать спрятанные предметы. Потом гид перевела несколько комплиментов, сказанных в адрес одной из девушек. Девушка спросила у гида, как правильно произнести фразу: «…. я благодарю вас за комплимент…», гид произнесла её по-русски, девушка - просвистела!!! Мозг не сразу принял услышанное. Шоу продолжалось.

Также как и продолжалось наше путешествие. Безусловно, одного дня для знакомства с островом катастрофически мало. Живописные оазисы, красивые парки, райские уголки, таинственные лагуны, затаившиеся бухты и заливы, разнообразие маленьких пляжей и много, многое другое.

В любом случае, наша однодневная экскурсия (весёло-развлекательная и «научно-познавательная»)  помогла в полной мере почувствовать все особенности местного колорита, всю неповторимость острова. На память об этой поездке, «в закромах родины» ещё долго хранилось экзотическое лакомство, -  вкуснейший пальмовый мёд.

Ущелье МАСКА

Есть один хороший способ восстановить память, вспомнив о чем-то давно забытом, например, полностью восстановить в памяти текст некогда популярной песни. И всё, что вам нужно для этого - отправиться на экскурсию в одно из самых уникальных и впечатляющих природных мест на острове – ущелье Маска.

Традициям изменять не буду, обо всём по порядку.

На экскурсию отправляемся ранним утром, организованно собрав всех на неё записавшихся. Время в пути - часа полтора. Но по пути следования делаем несколько остановок.

Остановка первая. Как бы сказали любители путешествовать самостоятельно: остановка - «очередная заманиловка». Хотя я с этим в корне не согласна. Прослушать лекцию и поступить по-своему вправе каждый. 

Байка от гида. С незапамятных времён вулканический камень считался, ничем иным, как даром богов - даром горячего сердца нашей Земли. Мудрейшие люди Востока считали вулкан символом сознания, потому что он являлся на свет в результате соединения четырех стихий - Земли, Огня, Воды и Воздуха. Наверное, поэтому в эзотерике лава с незапамятных времён считается магическим камнем. По утверждению мудрейших - рожденная огнем, она помогает человеку защититься от неудач и злых сил.

Неожиданно решается «сложнейшая задача» с покупкой сувениров. Сувенир из вулканической лавы, с острова вулканического происхождения! Идём знакомиться с ассортиментом. И вот тут-то услуги гида оказались как нельзя кстати. Раньше я и представить не могла, насколько красиво может смотреться лава в браслетах, кольцах, подвесках, ожерельях. Стильные и оригинальные. Необычное исполнение, утонченный вид, сверкающее ажурное серебро и «похудевший» вмиг кошелёк. Брелки и прочую ерунду с «соплями» из лавы уже даже не считали. Довольные собой и оригинальными покупками, продолжаем своё путешествие.

Вторая остановка в городке Пуэрто де Сантьяго, на расположенном в самом центре городка пляже Ла Арена (Playa de la Arena). «Как красиво!» - говорим хором, спускаясь к пляжу. У нас 2 часа, чтобы искупаться в кристально чистых водах Атлантики и поваляться на необычном пляже: естественном, с чёрным вулканическим песком и мерцающими вкраплениями из кристалликов оливина оранжевого и зеленого цветов. Расположенный в скалистой бухте, защищающей его от ветра и сильных волн, пляж, вдобавок, окружен зелеными лужайками, цветниками и огромными пальмами, которые отделяют его от пешеходной зоны. Как любой уважающий себя пляж, оборудован платными туалетами и душевыми кабинами, шезлонгами и зонтиками.

Мелкий тёмный песок, лазурного цвета вода, белые барашки из пены… Навряд ли фото смогут передать всё то великолепие, которое видит глаз и фиксирует память, но попытаться стоит.

Байка от туриста. Утро, солнечный диск ещё не прогрелся. Взяв фотоаппарат, ушла прогуляться вдоль берега и променаду, босиком. Прошло не так много времени, солнце стало ярче, песок моментально нагрелся.  Представляю, как со стороны выглядело моё возвращение, когда я, развив скорость гепарда, вприпрыжку, как сайгак, размахивая фотиком, неслась по раскалённому песку на своё койко-место. Сидя на лежаке, я ещё несколько минут дула на «дымящиеся» пятки. Интересно, о чём я думала в тот момент, когда гид рассказывал о свойствах этого песка и о том, что он может нагреваться до 60 градусов по Цельсию.

Пляж, и вправду, зачётный: у берега, развлекая туристов, веселятся стайки рыб, на скалах греются крабики, вдоль пляжа, по своему променаду, гуляют морские звёзды. А по заверениям гида, иногда мимо пляжа проплывают дельфины и киты, но их мы не видели.

Остановка третья. «Tenerife Pearl» - «Жемчужина Тенерифа», проще – фабрика жемчуга. Прибились всей группой к первой же витрине. Гид начал вещать: бижутерия, пластмасса, по специальной технологии обработана искусственным перламутром. Дружно поплыли ко второй витрине: бижутерия, но уже с натуральным перламутром. Единственное, ради чего стоит купить эти безделушки, – дизайнерские фишки, облагораживающие внешний вид изделий. Потом был искусственно выращенный жемчуг, потом бюджетный речной, потом морской, потом роскошный морской жемчуг в золоте и с бриллиантами… Ослепительно белый, нежно-розовый, цвета слоновой кости, золотой, бронзовый, несколько оттенков серого, чёрно-зелёный, чёрно-фиолетовый – от этого калейдоскопа красоты начал учащенно биться пульс. Я даже не пыталась сопротивляться желаниям и сделала себе подарок - стильный с витиеватым рисунком ажурный кулон с чёрной жемчужиной – бусиной неправильной формы, который стал «жемчужиной» (прошу прощения за тавтологию, по-другому сказать сложно) в моей коллекции украшений. Нашлись украшения и для юной девушки – милые, лёгкие, оригинальные.

Следующая остановка короткая по времени – «5-ти минутка». Смотровая площадка. Доминирующий элемент пейзажа – знаменитый Утёс Гигантов, базальтовая громада которого могуче высится над бескрайней равниной Атлантики. Дикая, суровая красота. Впечатляет. Так же как и впечатляет дерево-акселерат: канарская сосна, высотой более 60 метров и обхватом «талии» почти 3 метра. Поговаривают, что это самая высокая сосна в мире, а по-моему, она ещё и шикарно выглядит.

Крутые скалы, глубокие ущелья сделали эти места почти недоступными, оттого и ставшие столь широко известными. Мы на горной дороге, ведущей в селение Маска. И вот тут мне, как особе впечатлительной, захотелось петь. Слова выплыли сами: «На крутых поворотах машину бросает в кювет. Снова дух замирает, но прекрасней профессии нет…» Многие согласились с тем, что туризм для них уже давно вторая профессия. Поэтому поём дальше, по тексту: «…. В каждой роли смогу я сто жизней прожить, лишь кино может все это мне подарить».  Но, к сожалению, это далеко не кино, и у каждого из нас всего одна жизнь, которая сейчас находится в руках водителя – испанца, по заверениям гида, очень опытного. Как хочется в это верить, глядя из окна, стоящего на самом краю дороги автобуса, в бездонную пропасть ущелья. «…Мы у случая прекрасного в гостях, ….ведь опасность – это, в общем – то, пустяк. Это наша судьба, мы не можем иначе...». Безусловно, можем, только вот хотим ли? Хапнув адреналина мы, наконец-то, достигаем цели.

Ущелье Маска представляет собой огромный тектонический разлом, спускающийся вниз, к океану, заканчиваясь бухтой, образованной застывшей лавой. До начала 70-х годов прошлого столетия, попасть в ущелье и расположенную там деревню можно было только горными тропами или на катере. Сегодня, небольшая деревушка Маска, затерявшаяся среди гигантских скал и облаков, утопающая в зелени садов и немолодых деревьев живет туризмом и народным промыслом. Вся жизнь местных жителей проходит на небольшой центральной площади в тени гигантского многовекового дерева. Собственно, это и площадь, и базар, и место посиделок одновременно. И как в каждом населённом пункте, на Маске есть свои достопримечательности: католическая церквушка и краеведческий музей. В местных сувенирных лавках много изделий из керамики, выполненных старинным способом. Слоники «Сальвадора Дали» ручной работы, разукрашенные всеми цветами радуги, притягивали туристов, словно магниты.  Горшочки для цветов, в качестве сувениров, увезли практически все туристы. Свободного времени было достаточно для того, чтобы познакомиться с бытом местных жителей, погулять по маленьким улочкам, полюбоваться горными пейзажами, попробовать местную выпечку. Как сказал ребёнок: «всё здесь по-деревенски просто, но интересно». Этим и запомнилась Маска. Своей подкупающей простотой, размеренным неторопливым ритмом жизни и удивительным спокойствием.

О том, что запомнилось. Построенная в 70-ые годы ************* свои коррективы во взаимоотношения водителей. Вежливость, корректность, услужливость, готовность по первому зову сорваться и «лететь» на помощь, оказавшимся в трудной ситуации коллегам и просто туристам. Никакого пафоса! Они так живут, порой удивляя нас своими поступками.

Байка от туриста. Вернувшись в назначенное время с прогулки, исходив всю стоянку вдоль и поперёк, своего экскурсионного автобуса так и не обнаружили, зато увидели гида с группой «чужих» туристов, что-то очень бурно обсуждающих. Оказывается, на одном из самых узких и опасных участков дороги сломался экскурсионный автобус. Образовался затор из нескольких десятков машин. «Спасатели» - несколько туристических автобусов, в том числе и наш (!), тут же выехали на место «происшествия». Абсолютно все, а я в этом нисколько не сомневаюсь, были горды за поступок водителя, как будто сами, лично приняли участие в спасательной операции. Но один факт все же нагнал тревоги. Автобус уехал за чужими людьми с нашими, оставленными на сиденьях, вещами: кто-то оставил кошельки, кто-то только что купленные сувениры и ювелирные изделия, кто-то «лишние» фотоаппараты и телефоны, и т.д., и т.п. Правильнее, наверное, было бы попросить нас забрать их из автобуса на время «спасательной операции», но что сделано, то сделано. 

В ожидании автобуса у нас появилась ещё чуточка свободного времени. Кто-то пошёл вновь изучать окрестности, кто-то решил выпить чашечку кофе в местном кафе.  Мы же, спрятавшись от яркого солнца под кроной большого старого дерева, удобно устроившись в его могучих корнях, отложив в сторону фотоаппараты, умиротворённо слились с природой… Тихий шелест листвы, пение птиц, горный воздух. Дорога в обратный путь уже не казалась столь экстремальной. Тем более, что в конце пути наш ждал крестьянский обед в одном из местечковых ресторанчиков. А вечером - океан, ужин в полюбившемся ресторане, встреча заката и прогулка по променаду. Отдых продолжался.

Вулкан Тейде

            Перечитав в очередной раз «Полезные советы от гида», сменив пляжную обувь на легкие мокасины, упаковав в сумку тёплые кофты, не спеша отправляемся к месту встречи. Автобус, собрав всех пассажиров, медленно выезжает на автостраду. Мы едем в самый центр острова Тенерифе на территорию национального парка, чтобы совершить восхождение, засвидетельствовав своё почтение прародителю и самой главной достопримечательности острова -  вулкану Тейде.

Немного истории. Ещё в древности мореплаватели, огибая остров, поражались гигантским размерам этого вулкана, силуэт которого вырисовывался на горизонте задолго до входа в порт Тенерифе. Древнегреческих историк Геродот, путешествовавший вдоль всего северного побережья Африки, назвал эту гору «Атлантом», другие современники - «Небесной колонной».

Огромный вулкан, возвышающийся над окружающим его ландшафтом, увенчан пиком Тейде, который  можно увидеть с любой точки острова. Этот горный массив, вне всякого сомнения, с древних времён придавал острову особый статус.

Не так давно учёные сошлись в едином мнении, что вулкан Тейде сформирован путём наслоения нескольких вулканов. Сначала возник вулкан Лас Каньядас, затем его вершина провалилась под собственной тяжестью, образовав впадину со стенками, напоминающую по форме гигантский кратер - кальдера, что значит «котел». А уже потом внутри этой самой кальдеры вырос пик Тейде. Получился вулкан в вулкане с фантастическим природным ландшафтом из застывших потоков лавы и причудливых скал. Земля в доисторический период. Неслучайно в середине 60-х годов прошлого столетия территория вулкана на время превратилась в одну большую съёмочную площадку. Именно здесь, у подножия вулкана, был снят фильм «Миллион лет до нашей эры». Несколькими десятилетиями позже, на этой же площадке, были отсняты сцены другого не менее знаменитого фильма - «Битва Титанов».

Восхождение на гору было лёгким и необременительным, потому как ещё в далёком 1971 году была построена канатная дорога, кстати, ни разу с тех пор не ремонтированная.  На ней можно подняться до кальдеры Рамблета, отметки 3555 метров, откуда до вершины (к кратеру) примерно 30 минут хода. Да только увидеть кратер вулкана не так-то просто. Власти острова ограничили его посещение до определённого количества человек в день. Но попасть всё же можно – получив специальное разрешение в офисе Национального парка Тейде или оформив его через интернет.

Один вагончик фуникулера (а всего их два) рассчитан на 38 человек, перед посадкой вас обязательно сосчитают дважды: первый раз, когда вы будете проходить через турникет, второй – при посадке в кабинку.

Грациозно «паря в облаках» фуникулёр доставляет нас на смотровую площадку. Как жаль, что это удовольствие длиться всего несколько минут, но зато у нас есть более часа, чтобы насладиться другими красотами. Уникальная растительность, неземные пейзажи - всё это, и без того захватывающее зрелище, дополняется причудливых форм скалами, образующими фантасмагорические композиции. Нереально-фантастическая красота!

Нет сомнения, что самой яркой чертой этих мест является их геологическое богатство. Но растительный мир – настоящий рай для любителей ботаники. Многие виды растений встречаются только на Канарских островах, а некоторые – лишь в пределах этого Природного парка, например, роза Гуанче, фиалка и ромашка Тейде,  белый дрок.

            Здешняя фауна небогата и немногочисленна. В зоне обитает всего четыре вида млекопитающих: кролик, муфлон, дикий кот и ёжики.

«..Мы на чужой планете…». Экскурсия на вулкан Тейде включает посещение скал Лос Рокес де Гарсиа. Красота ландшафта: их необычная футуристическая форма, удивительные контрасты, которые можно увидеть на «горах-близнецах» - горе «Чёрных Песков» и «Цветной Горе», знаменитых «Жёлтых камнях» или в зоне так называемых «Изразцов», где преобладают зеленоватые тона, на земную явно не похожа. Скалы покрыты подтёками окаменевшей лавы, испещрены трещинами, отверстиями и мини-кратерами. Никто уже и не оспаривает тот факт, что фото на фоне этих скал — обязательный пункт экскурсионной программы. На территории «чужой планеты» устроены паркинг для автомобилей, смотровые площадки, находится единственная в этой местности гостиница, а также кафе и ресторан.

Байка от туриста. Тема сувениров с каждой новой поездкой становится всё более актуальной. Залепив магнитиками свой холодильник, а также холодильники друзей и родственников, на повестку дня встаёт вопрос: а что привезти? В сувенирной лавке нас, как магнитом, притягивает только к одному виду продукции. Подключаем знания гида и не ошибаемся. Мед с вулкана Тейде - экзотическое лакомство, пыльцу для  которого пчелки острова собирают с эндемических растений, произрастающих только здесь, на вулкане Тейде (по заверениям гида, в гости к соседям не летают). Основные медоносы – красный цветок Тахинасте и кустарник Ретама-дель-Тейде. Необычный вкус этого уникального продукта ещё долго вспоминали ценители аутентичных продуктов.

Пейзажи Тейде оставляют неизгладимое впечатление. Невозможно представить себе катаклизмы, приведшие к образованию столь невероятных геологических форм, ясно одно: благодаря этим конвульсиям земной тверди мы можем сейчас любоваться одним из самых замечательных зрелищ, подаренных нам самой Природой.

В состоянии эйфории садимся в автобус. По лёгкому серпантину скользим вдоль крутых скал и красивого соснового леса. Выезжаем на автостраду. Гид не переставая «щебечет» о жизни на острове, его красотах, бесчисленных достопримечательностях. Сначала решили, что он «просто много знает», потом поняли, что он уже много лет легко влюблён в этот остров. Ну, что сказать: нам в очередной раз повезло и с экскурсией, и с гидом.

Посоветовавшись с гидом, планы на вечер чуть изменили, отправившись в небольшой семейный ресторанчик вдали от курортной суеты, чтобы попробовать действительно настоящие блюда местной кухни. Возможно я не гурманка, а только учусь быть ею, но особо кардинальных отличий в блюдах не увидела. Разве что подают их ещё более не торопливо….

P.S.:

Не рекомендуют подниматься на вершину людям, страдающим сердечными заболеваниями, гипертоникам и астматикам. Сильно разреженный воздух и резкая смена высоты, могут привести к ухудшению самочувствия. Лучше остаться на высоте 2356 метров – у подножия вулкана и полюбоваться красотами гор «снизу». На смотровой площадке созданы для этого все условия.